This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Одноместная палатка




Для того чтобы сшить палатку, необходимо подобрать облегченный материал. Я использовал тонкий брезент (то, что было под рукой), но думаю, что вполне подойдет и плотная хлопчато-бумажная ткань.
Как пример я прилагаю к статье выкройку одноместной палатки с размерами пола 150 на 180 сантиметров. Ее размеры можно пропорционально корректировать, исходя из вашего личного опыта и индивидуальных представлений об удобстве. У предлагаемой конструкции конек крыши не горизонтальный, как у образцов, выпускаемых промышленностью, а наклонный. Это обусловлено тем, что при установке такой палатки тыльной стороной к ветру ее парусность будет минимальной, потоки воздуха будут ее как бы обтекать. При изготовлении такого типа палатки экономится до 30% материала, соответственно, снижается и вес.
У такой палатки используется только один стояк – у входа, а надобность во втором стояке отпадает сама собой. Вместо него используется капроновая оттяжка (от точки «a»). Но и в стояке необходимость может так же отпасть, если рядом есть дерево. В этом случае передняя оттяжка (от точки «fg») привязывается к дереву на нужной высоте. Такая палатка легко и за короткое время устанавливается одним человеком, что является большим ее плюсом, особенно в ненастье.
Что же касается стояка у входа, то, если он доставляет некоторое неудобство, можно использовать две стойки, которые располагаются под пологом у входа в виде буквы «Л». Устроив вход в палатку таким образом, вы никогда не набьете себе шишек в силу забывчивости или спешки. Такое устройство входа в палатку не помешает вам внести внутрь рюкзак или еловый лапник для подстилки.
Описывать технику изготовления палатки подробно не имеет смысла: все очень хорошо видно из выкройки. Я остановлюсь коротенько только на нескольких моментах. Основная оттяжка вшивается между точками «a – fg» (одним сплошным капроновым шнуром), дополнительные оттяжки пришиваются к точкам «b» и «c». По углам пола с наружной стороны вшиваются петли для колышков. Петли делаются все из той же капроновой веревки. Створки у входа по точкам «fh - gi» можно оборудовать застежкой типа «молния».
Когда палатка готова, ей необходимо придать водоотталкивающие свойства. Сделать это можно одним из способов, описанных ниже.
Рецепт первый. Взять 4 литра теплой воды, растворить в ней 500 граммов хозяйственного мыла, добавить 25 граммов стиральной соды и 450 граммов порошка канифоли. Поместить в получившийся раствор палатку и дать ей там полежать минут 15. Затем вынуть палатку, отжать и просушить.
Рецепт второй. Пропитать палатку 40%-ым теплым раствором хозяйственного мыла. Затем вынуть ее, отжать и положить в 20%-ный раствор медного купороса. После 15-30-минутного замачивания в купоросе палатку просушить. Кроме водоотталкивающих свойств палатка приобретет еще и симпатичный зеленый цвет. При работе с раствором медного купороса рекомендуется надеть резиновые перчатки.
Есть и другие способы придать палатке водоотталкивающие свойства, но они немного сложнее. Тот, кому не хочется заморачиваться такой «химией», может просто накрывать пристанище полиэтиленовой пленкой, крепя ее обычными бельевыми прищепками.

                                                                                                   Владимир Мао,25.08.2008г.

Топор для рыболова в Германии.

Точнее изготовленный в Германии.



  Топор, как таковой, при ловле рыбы в Германии чаще нужен как зайцу насморк. Но тем не менее у меня и моих друзей возникали моменты , когда нужно было заготовить дрова для костра на ночь.( Естественно если на этом участке разведение костров разрешено) А так же вырубить мелкач на месте ловли, как это было в Лорхе, где зарастающие мелким кустарником прибрежные поляны из года в год «постригались» государственными техническими службами, но однажды про них просто забыли.
   Я не буду распростроняться о марках стали ,а так же как в сериале «Солдаты» утверждать, что топор в разрезе есть набор конических окружностей. Минимально остановлюсь на материалах из которых сделаны топор и топорище,
   Хотелось бы напомнить , что хороший топор по словам наших дедов должен петь. И чем тоньше и звонче он звенит при лёгком ударе по нему , тем качественнее металл.
Именно по такому критерию я выбирал своего последнего купленного помощника.Предыдущий топор был сломан при рубке сухостоя на берегу Рейна.Поэтому к выбору нового я подходил более придирчевей и конечно внешний вид тоже был учтён.Цена составила 30 евро.
  Топорища современных топоров всё чаще изготовляются из пластика, который служит намного дольше деревянных, не так марается и не усыхает.Чтобы топор не скользил в руках рукоятки часто покрывают резиной.На таком топорище я и остановился.
Маленькую проблему создавало то, что ни один топор в магазинах OBI ,Hornbach и Bahr не имел чехла. А чехол просто необходим при транспортировке этой вещи в автомобиле , защищая остриё топора от повреждений и затупления ,а так же наоборот вещи от повреждения топором. Именно как сделать чехол для топорика я и хотел бы описать.
   Для чехла идеально подходит кожа типа ЮХТЬ (Juchten). Это достаточно толстая ( до 3-4 миллиметров) кожа, для дубления которой применяется жир трески. Отсюда её превосходные крепость и водоотталкивающие свойства. В Сибири юхть применялась для пошива низа унтов, здесь в Германии из неё чаще всего шьются рабочие ботинки (Sicherheitschuhe) В других случаях можно использовать дермантин (Kunstleder)
   Начинается всё как всегда с выкройки. Целлофановая плёнка отлично подходит для выкройки, позволяя визуально контролировать форму и припуски на швы.
Я предпочёл форму чехла с открытым обухом.В случае необходимости , не расчехляя топора, можно подбить колышки палатки , стояк зонта и т.п.
Кроме кожи для чехла этой формы понадобятся пара заклёпок и кнопка. Эту мелочёвку можно приобрести в любом супермаркете в отделе ( чаще на щите) швейных принадлежностей.
Остальные шаги видно на фотографиях.






















Автор материала: kirgudu

Сумка для рыболовных принадлежностей

Сумка для рыболовных принадлежностей


    Для хранения мелких рыболовных принадлежностей пользуюсь специальной сумкой. Она компактна, удобна, легка занимает мало места (помещается в кармане рюкзака). Из толстого, но не слишком тяжелого материала (кожа, кожзаменитель и т. п.) вырезаю пять прямоугольников выбранного размера. На каждый прямоугольник нашиваю в нужном расположении и количестве карманы (держатели) из плотной тесьмы или полоски из резины.
   Затем прямоугольники сшиваю между собой при помощи полосок из плотной ткани так, чтобы можно было их накладывать друг на друга с заполненными карманами. К одному из прямоугольников пришиваю два мягких ремешка с половинками кнопок. Две другие половинки нашиваю на обратную сторону этого же прямоугольника. Сумка готова.

В. Немчинов
"Рыболов № 4 - 1989 г."

Изготовление пробковых рукояток для спиннинга в домашних условиях.

 Как сделать ручку для спиннинга


При ремонте старых спиннинговых удилищ и при самостоятельном изготовлении новых очень часто встает вопрос: "Какую и из чего сделать рукоятку?". Практика показывает, что с точки зрения эксплуатационных качеств, из всевозможных материалов для изготовления рукоятки лучшим материалом является натуральная пробка. Достоинств у рукоятки из натуральной пробки много и основными из них можно считать практичеси полную ненамокаемость, малую теплопроводность, низкий удельный вес, простоту механической обработки ... Решив для себя вопрос о материале для изготовления ручки из натуральной пробки сразу встает вопрос - "...а где ее взять?". Если вы живете в столице или другом крупном городе, где имеются рыболовные магазины, торгующие отдельными "запчастями" для рыболовных снастей - можно просто пойти в магазин и приобрести пробковую заготовку для рукоятки (а за одно и катушкодержатель) в этом магазине. Если вам не повезло с магазином, то приходится идти на разные ухищрения. В качестве исходных пробковых заготовок можно попытаться найти в продаже пробки от китайских термосов или от химической посуды, ... но, к сожалению, в последнее время эти изделия все чаще делают из резины, а не из натуральной пробки...
Ниже приводится технология изготовления пробковых рукояток из более доступных "исходных материалов" - пробок от винных бутылок...
Для начала нам необходимо набрать необходимое количество этих самых пробок (рис.1а). У всех пробок острым ножом или скальпелем срезается боковой сегмент (рис.1б). При этом плоскость среза должна иметь вид прямоугольника с соотношением сторон 2 : 1. Взяв пару подготовленных таким образом пробок смазываем плоскости среза эпоксидной смолой и соединяем их между собой (рис.1в, г). Для лучшей фиксации на время полимеризации эпоксидки на полученный "twics" можно надеть резиновые колечки, вырезав их из старой велосипедной камеры или воспользоваться канцелярскими резинками. После полной полимеризации эпоксидки у заготовок срезаются верхний и нижний сегменты (рис.1д) и полученные плоскости срезов обрабатываются на грубой наждачной бумаге. При этом плоскости срезов должны быть параллельны.

В результате проделанных операций у нас появились заготовки для дальнейшей работы (рис.2а, б). Теперь возьмем заготовку удилища и измерим ее диаметр в комлевой части. Возьмем тонкостенную металлическую трубочку с наружним диаметром, чуть меньшим, чем диаметр комля удилища и заточим ее край для получения режущей поверхности (в качестве такой трубки можно использовать колпачки от авторучек, отдельные секции от телескопических радиоантенн и т.п.). Воспользовавшись этим самодельным сверлом просверлим полученные пробковые заготовки по центру (рис.2в). На этом подготовительную часть можно считать законченной и настало время монтажа рукоятки удилища.

На заготовку удилища последовательно надеваем пробковые заготовки. Каждую последующую заготовку необходимо поворачивать на 45 градусов относительно предыдущей для равномерного распределения по длине рукоятки плоскостей склейки заготовок. Плоскости соприкосновения заготовок при этом промазываем эпоксидкой. После набора сегмента ручки необходимой длины на заготовку удилища (на эпоксидке) надеваем
заранее подготовленный катушкодержатель и продолжаем набор второй пробковой секции. Пока эпоксидка не отвердела пройдемся по отдельным пробковым заготовкам и дополнительно прижмем их друг к другу для лучшего растекания эпоксидки по плоскостям склейки. При этом сильно сжимать заготовки не надо, иначе потом после окончательной обработки они могут принять бочкообразную форму. Дальнейшую обработку будем проводить после полной полимеризации эпоксидки.
Воспользовавшись острым ножиком срежем выступающие части пробковых сегментов до образования более или менее цилиндрической поверхности (рис.3а). Далее обертываем заготовку ручки грубой наждачной бумагой и используя вращательные движения шкурки относительно пробковой заготовки производим окончательное формирование ручки спиннинга. Эту операцию удобно делать осторожно зажав колено спиннинга в патроне токарного станка, но можно воспользоваться и простой электродрелью. После обработки поверхности грубой шкуркой окончательно проходим по пробковой ручке мелкозернистой шкуркой и на этом процесс изготовления пробковой рукоятки можно считать законченным. После всех обработок поверхность пробковой рукоятки будет иметь вид, как на рис.3б. Места склейки за счет их малой толщины и равномерного распределения практически не вносят дополнительной жесткости в пробковую рукоятку и она воспринимается рукой, как выполненая из целого куска пробки. Торцевую часть комля можно оформить "грибком", выполнив его, например, из подходящей по размеру пробки от пластиковой бутылки и посадив на эпоксидку.

Рыболовный ящик...

 Рыболовный ящик одновременно является и сиденьем рыболова, и хранилищем улова,рыболовных принадлежностей, снастей, прикормки, насадки и продуктов питания.На данный момент у рыболовов наблюдается тенденция отхода от традиционного прямоугольного ящика с одним заплечным ремнем. Одни рыболовы упрощают задачу и довольствуются лишь рюкзаком и стульчиком, или канной либо ведром для сиденья и улова...

 Крышку ведра, на которой, собственно, сидит рыболов, для большего утепления, как правило, оклеивают пенопластом, пористой резиной либо войлоком. Из различных видов рыболовных ящиков до сих пор еще пользуются спросом металлические ящики промышленного производства с мягким сиденьем и съемными полозьями-лыжами. Как правило, ими пользуются городские рыболовы при переходах от транспорта до места ловли. Конечно же, такие ящики достаточно удобны, они объемны, крепки, надежны и долговечны, но у них есть два существенных недостатка: первый — на открытом льду металлический ящик сильно гремит, создает шум, которого пугается осторожная рыба, второй — цена такого ящика.

Рис. 1а. Рюкзак-сани

Рис. 1б. Размеры

     Все-таки подавляющее большинство рыболовов-умельцев своими руками изготавливают оригинальные ящики из фанеры, дерева, пенопласта или металла.
     Для примера представляем вам оригинальную конструкцию — это так называемые рюкзак-сани (рис. 1). Эта модель незаменима как в транспорте, так и при пеших переходах на спине рыболова, и, что самое главное при передвижении по снегу и льду. Большая площадь опоры не дает ему проваливаться в рыхлый снег. Он плоский, а его боковые стенки развалены, как это бывает у деревенских саней-розвальней, что совместно с направляющими полозьями позволяет создать очень хорошую устойчивость при движении по заснеженной пересеченной местности. Боковые стенки выполнены в форме спины человека и возвышаются до уровня головы. Большую часть груза можно расположить над плечами, что при ходьбе дает возможность принять основную часть нагрузки вертикально на позвоночник и, таким образом, разгрузить мышцы спины и поясницы. «Рюкзак-сани» лучше всего изготовить из дюралюминия. Он имеет 3 отсека. Два нижних, объемом 14 литров, предназначаются для снаряжения и продуктов. Верхний, объемом до 25 литров, предназначается для рыбы. Верх выполнен из палаточной ткани. Сверху его закрывает клапан при помощи двух прижимных резинок с крючками, защищающий первый отсек от снега.
   Для того чтобы изготовить такой рюкзак-сани в домашних условиях, потребуется набор обычного слесарного инструмента, несколько кусочков дюралюминия, палаточная ткань и уголки заклепки. Боковые стенки, верхняя часть, откидная крышка рюкзака-саней и перегородки изготавливаются из твердого дюралюминия толщиной 1 мм; дно составное, внутренняя часть его выполнена из мягкого алюминия, скользящая поверхность — из твердого алюминия толщиной 0,5 мм. Эту часть дна приклепывают вместе с направляющими полозьями, и при износе ее достаточно легко заменить. К слову надо сказать, что дно совсем необязательно делать составным, но при достаточно активной эксплуатации рюкзака-саней, возможно, не раз придется сменить скользящую часть составного дна. Направляющие полозья изготовляются из дюралюминия сечением 5 на 8 мм. Приклепывают их вдоль всего днища саней в 40 мм от бокового края.
   Боковые стенки лучше всего сделать по форме изгиба своей спины, в этом случае сани будут более удобно лежать в процессе переноски. Для этого сначала из куска плотного картона по одной стороне потребуется вырезать силуэт изгиба спины, а по другой — форму скользящей поверхности. После этого, воспользовавшись этим шаблоном, вырезать боковые стенки саней из металла без припуска. У заготовки внутренней части дна в первую очередь необходимо отогнуть борта на высоту 20 мм, а после этого приклепать к ним боковые и заднюю стенки. Развал боковых стенок по отношению к вертикали составляет 20 градусов и задается внутренней и задней стенками.
   Далее нужно приклепать направляющие полозья вместе с листом скользящей поверхности. Теперь составное дно готово. Таким образом, откидная крышка закрывает внутреннюю часть саней и удерживается при помощи запорного выступа, расположенного на внутренней стенке. Запор работает за счет изгибной деформации этой самой стенки. Для того чтобы открыть крышку, достаточно будет нажать на внутреннюю стенку вперед — и пружина отбросит крышку. В нижней части саней приклепаны две П-образные петли, в них вставляется широкий опорный ремень и натягивается при помощи шнуровки. Во-первых, этот ремень смягчает прилегание саней к спине, а во-вторых, он за счет воздушного зазора обеспечивает вентиляцию спины, когда вы идете. Брезентовый верх необходимо пришить по всему периметру переднего отсека через отверстия, просверленные заранее в боковых стенках. Он оснащен стягивающей горловиной, клапаном и большим карманом на застежке «молния». Заплечные лямки надевают на специально предусмотренную ось, а ограничивающие скобы фиксируют их положение на этой оси. В оба конца оси за¬прессованы вставки (с резьбой М-5), через которые ось крепится винтами непосредственно к боковым стенкам саней. Для ручной переноски в передней части саней точно так же крепится ручка. При использовании рюкзака-саней рыболову потребуется сиденье в виде складного стульчика, которое можно приобрести в магазине. Но все-таки лучше будет изготовить специальное разборное сиденье с одной точкой опоры.

Рис. 1. Сиденье с одной точкой опоры

При всем кажущемся неудобство такого сиденья оно обладает целым рядом безусловных преимуществ, которые особенно проявляются при активной ловле и частых переходах от одной лунки к другой. Такое сиденье закрепляется на самом рыболове. Лямки сиденья прикрепляются к поясному ремню, и при определенном навыке на него можно сесть без помощи рук (рис. 1).
   Таким образом, рыболову нет необходимости постоянно носить с собой рыболовный ящик, который к тому же создает дополнительный шум при установке его возле лунки.

Автор: Евсеев И.С.                                                          Источник: http://www.fish-hook.ru

Самоделки для хищника


ЖЕРЕХОВАЯ СНАСТОЧКА


Жерех гоняется за уклейками, верховками и прочей мелочью в течение всего светового дня, т.к. крупную добычу он своей беззубой пастью удержать не может...

Спиннингисты обычно охотятся за ним с бороздящими блеснами. От колеблющихся они отличаются отсутствием выпуклости в изгибе, а также смещенным назад центром тяжести. Из-за более тяжелой хвостовой части блесна занимает в воде наклонное положение и при проводке всплывает к поверхности, а жерех принимает ее за оглушенную рыбку. Но лучшие результаты ловли все-таки получаются, когда вместо блесен, воблеров, девонов и т.д. спиннингисты применяют снасточку. Снасточкой называется приспособление для удержания на крючке (крючках) мертвой или живой рыбки.


      Конструкций снасточек очень много, но почти каждый рыболов их делает для себя сам. Оптимальный размер применяемых для насадок рыбок 7-9 см. На открытой воде рыболовы на снасточку охотятся за хищниками всех пород, причем спиннингом, удочкой для отвесного блеснения и на дорожку. Ловля спиннингом возможна на водоемах любого типа как с берега, так и с лодки, начиная с весны и до тех пор, пока лед окончательно не скует всю водную поверхность. Летом лучшими местами для ловли спиннингом считаются участки глубиной 1,5-5 м и меняющимся рельефом дна. Удочку для отвесного блеснения имеет смысл применять, когда водная растительность занимает огромные площади и не дает возможность использовать другие способы ловли, или осенью, после того как мелкая рыба начинает собираться в стаи и скатываться в глубокие ямы, а хищники охотятся на них именно здесь на определенных участках. На дорожку рыболовы обычно ловят на водохранилищах и крупных водоемах с глубиной более 5 м. Жерех всегда в движении и обнаружить его на больших водных пространствах кажется почти невозможно, но это не совсем так. Помогают рыболову в данном случае чайки. Именно они указывают на «котлы» боя жереха, когда хищник врезается в стаю верховок и уклеек и мощным ударом хвоста оглушает мелочь, после чего другие хищники дружно подбирают добычу, как и камнем падающие в воду чайки, кружащие над этими местами. Я ловлю жереха дорожкой на снасточку собственной конструкции. Она очень проста и в домашних условиях изготовить ее не составляет труда. Дополнительного груза на оснастку ставить нет надобности, т.к. приманка сама удаляется от рыболова по мере продвижения лодки.

ЭФФЕКТ ПОГОНИ

Осень. Как-то незаметно пролетел сентябрь. По утрам по-над водоемами и низинами стелется густой молочный туман, а все насекомые уже почти исчезли, хотя обычно настоящий снежный покров в Подмосковье устанавливается в ноябре.


        Пришло самое время охотиться со спиннингом на крупных хищников, которые сейчас спешат нагулять достаточный запас жира на долгую зиму. День стоял хмурый. Небо заволокли серые взлохмаченные тучи. Периодически моросил мелкий дождь, но я все равно отправился на рыбалку в Мещеру, где пока вполне достаточно богатых рыбой озер и рек. Обычная добыча спиннингиста в это время года щуки, окуни, реже крупные голавли, судаки и другие рыбы. При быстром остывании воды на мелководных участках и увядании подводной растительности мальки постепенно перебираются в более глубокие места с еще теплой водой и наличием корма, а за ними туда же следуют и хищники. Я при охоте за хищниками разных пород применяю единую комбинированную оснастку собственной конструкции, используя в процессе ловли «эффект погони». Уже давно многие спиннингисты при ловле хищников применяют спаренную оснастку, состоящую из основной приманки (блесны, воблера, поролонки и т.д.) и дополнительной (твистера, мушки и др.). Когда хищники любой породы и даже обычная крупная рыба наблюдают под водой картину погони, у них срабатывает инстинкт перехвата добычи у своего соперника, особенно если последний меньшего размера. Моя снасть состоит из длинного спиннингового удилища с жестким строем, основной лески диаметром 0,25 мм, одинарного крючка № 7, двойника или тройника в зависимости от величины предполагаемой добычи. Длина приманки 7-10 см. К основной леске с помощью скользящего узла я креплю дополнительный поводок с приманкой. Двусторонняя застежка дает мне возможность быстро менять мушку в зависимости от участка и условий ужения. Кроме мушек, на оснастку можно ставить небольшие твистеры, особенно если ловля рыбы происходит в стоячей воде. Хорошие результаты дает блесна «Удача» , которая применяется при ловли щуки, жереха, голавля. Она представляет из себя незначительно выпуклую эллипсообразную ложку из тонкой латуни размером 20 на 40 мм. В ней на расстоянии 15 мм от края по продольной оси сделано отверстие, в котором под углом 20-25 градусов к телу блесны впаяна тоненькая трубочка длиной 5-8 мм. Сквозь эту трубочку пропущена стальная проволока длиной в 10 см, к одному ее концу прикреплен карабин, к другому — тройник. Крючки всегда маскируются красными шерстяными нитками.

     Теперь более подробно расскажу о самой основной искусственной приманке. Искусственная приманка состоит из трех главных деталей. Груз-головка (5) отливается из олова с небольшим утолщением книзу для устойчивости хода, а после доводится надфилями до нужных размеров. Глаза и жабры прорисовываются ярко-красной краской. «Фишка» хвоста (7) заключается в том, что он свободно вращается вокруг оси. Благодаря этому приманка во время проводки «мечется» из стороны в сторону, напоминая испуганную рыбку. Корпус (6) делается из мягкого цветного материала. На концах корпуса закрепляются с помощью водостойкого клея круглые прокладки из губки, которые пропитываются кровью пойманной в процессе ужения рыбы. Даже несколько таких капель могут привлечь стайку окуней к месту ловли, как и других хищников.

                   Источник: http://www.hunfi.ru

Блесна или мормышка


Блесна или мормышка?
Окунь - один из самых распространенных объектов подледной рыбалки. «Полосатый» обитает практически в любом водоеме, и поимка его предрешена независимо от того, нацелены ли вы со своими снастями на щуку, леща, плотву или другую рыбу. Окунь клюет на все: и на жерлицу, и на блесну, и на мормышку, но многие рыболовы предпочитают более интересные объекты ловли. Однако, на мой взгляд, окунь требует специального, хорошо продуманного подхода. За десяток лет рыболовной практики я ловил на различных водоемах, в самое разное время, и, наверное, в восьми случаях из десяти моей целью становился именно окунь.

Существуют два основных способа подледной ловли окуня: на блесну и мормышку. Нельзя со всей определенностью сказать какой из них лучше. Каждая ситуация, каждый водоем требуют тщательного анализа. Пристрастия окуня бывают разными в зависимости от типа водоема, размера самой рыбы, основной кормовой базы и других факторов. Остановлюсь на факторе сезонности в ловле окуня.

Сезонная теория

Первый лед на водохранилище - это настоящий праздник. Не смущает даже обширность акватории - ведь дырявить тонкий лед несложно. Где держится по первому льду окунь? Там же, где тюлька. Казалось бы, раз окунь охотится за тюлькой (об этом можно судить по содержимому желудка хищника), то ловить его следует на блесну или балансир. Мормышка слишком незаметна для окуня, который ищет малька, и не дает нужного темпа ловли, когда за минимум времени надо успеть поймать максимум рыбы К середине января - февралю, когда стаи тюльки основательно разрозненны, рассредотачиваются и окуни. Все труднее встретить большие скопления полосатых налетчиков уменьшаются уловы. В это время уже сложно сказать, что будет работать лучше - блесна или мормышка. Окуни становятсянесколько пассивнее, поскольку ухудшается кислородный режим, теперь они менее подвижны, чем в самом начале зимы, и стараются не передвигаться на далекие дистанции за той же тюлькой. Но все же по инерции они должны продолжать ловиться на блесну, поскольку половые продукты пока не очень сильно сжимают внутренности и желудок остается свободным. Питаются рыбы в этот период довольно активно - голодать нельзя, нужно набирать запасы жира, готовясь к нересту.
К окончанию зимнего сезона (это время самого толстого льда), когда брюшко окуня приобретает округлую форму, блесну и балансир, казалось бы совсем не стоит вынимать из коробочки с приманками. За тюлькой хищнику теперь гоняться сложно, в желудок ничего крупнее рачка-мормыша не пройдет. Окуни в этот период, скорее всего, должны стоять на мелководьях, у крутых берегов, под островами, куда стекает обогащенная кислородом вода, и мало двигаться, поскольку нужно экономить силы и энергию. Потребляют пищу они, очевидно, маленькими порциями (желудок к этому момен-ту совсем сдавлен), зато целый. Съел - переварил, съел - переварил. И тут ничего лучше мормышки, имитирующей небольшой кормовой объект, наверное, быть не может, а блесна и балансир должны остаться дома. В глухозимье (середина зимы) - соотношение блесны и мормышки 50:50 с небольшим креном в сторону мормышки, по последнему льду - только мормышка.
Мормышка слишком незаметна для окуня, который ищет малька, и не дает нужного темпа ловли, когда за минимум времени надо успеть поймать максимум рыбы

Сезонная практика

Но рыбалка всегда интереснее на крупных водоемах. Большая акватория - большие косяки рыб. В окуневой стае практически всегда присутствует конкуренция. Именно благодаря ей удается поймать больше рыбы. Но бывает, что стайный окунь брать не хочет. Причину этого объяснить трудно, однако поймать хищника все же можно, хотя рыбалка становится сложнее. На крупных водохранилищах основная добыча для окуня - мелкая рыбешка. На волжских водохранилищах это практически всегда тюлька, реже верхоплавка. Большая акватория - большие косяки рыб. В окуневой стае практически всегда присутствует конкуренция. Именно благодаря ей удается поймать больше рыбы. Но бывает, что стайный окунь брать не хочет. Причину этого объяснить трудно, однако поймать хищника все же можно, хотя рыбалка становится сложнее. Для охоты за ними он сбивается в большие стаи. По первому льду у блесны есть ряд преимуществ перед мормышкой. Прежде всего, больший радиус действия. Если у мормышки пo первому льду радиус действия примерно 1-1,5 м, то у блесны в тех же условиях - раза в три-четыре больше. Во-вторых, блесна работает намного мобильнее - быстрее уходит ко дну. Не требуется расчищать лунку: поработал минуты три и, если рыба себя не обнаружила, можешь идти дальше. Окунь по первому льду активен. На блесну уверенно ловится и мелкий, и крупный хищник. Главное - его найти, а для этого надо бурить много лунок. Я могу вспомнить совсем немного рыбалок по перволедью, когда я ловил только на мормышку. В большинстве случаев удавалось поймать прудовых микроокуней. Практика подтверждает, что ловить на мормышку по первому льду не имеет смысла. Но в период глухозимья теория и моя практика расходятся. Я веду записи в рыболовном дневнике много лет. Записываю дату, время дня, погоду, количество пойманной рыбы и, главное, на что она поймана. Тщательно проанализировав все записи за последние семь лет, составил табличку, в которой оказались две колонки: в одной - ловля на блесну, в другой - на мормышку. Получились следующие цифры: в период с третьей декады декабря до начала - середины марта (это временные рамки глухозимья в средней полосе) на блесну пришлось 93% пойманных окуней; оставшиеся 7% - на мормышку.
Наверное, определенное влияние на результат оказало мое личное отношению к блеснам. Признаться, ловить на блесну мне намного интереснее, чем на мормышку. Но ведь если бы было нецелесообразно ловить на блесны, я бы ими не ловил. Единственное, что я заметил в своей статистике, - это сокращение среднего количества рыб в улове.
Порой в глухозимье окунь неплохо ловился и на мормышку. Mногие из моих приятелей-рыболовов считают, что на мормышку в глухозимье ловится ничуть не хуже, чем на блесну, а иногда даже лучше.
И все же мои уловы на блесну в глухозимье практически всегда были больше уловов мормышечников как минимум на треть. Самый яркий эпизод произошел в феврале прошлого года. Мы с приятелем облавливали прибрежную часть небольшого острова на середине Волги. Ловили в одних и тех же местах и для чистоты эксперимента даже менялись лунками. Даже если блесна не лидировала, все же окуни продолжали клевать на нее! Это и вовсе противоречит теории.
Окунь должен был сейчас предпочитать мелкий корм вроде мормыша, однако на деле он охотно хватал блесны весьма солидных размеров.
Я ловил на блесну, товарищ - на мормышку. В моем ящике в конце рыбалки оказалось в восемь раз больше окуней, чем у приятеля
По последнему льду я совершаю вылазки на рыбалку много чаще, чем в глухозимье, и практически всегда за окунем. Ловлю чаще всего из-под берега, под островами, у крутых берегов -именно в таких местах в это так рьяно, как в глухозимье или по первому льду, но все же брал. Самая интересная рыбалка произошла в конце прошедшего сезона. Я искал окуня на его привычных перволедных стоянках - в районе островов, в низовьях Чебоксарского водохранилища. Решил вначале ловить на мормышку, так как был уверен, что клев будет далеко не бешеным. Пару дней назад мне позвонил приятель и предупредил, что нужно запастись мотылем, поскольку окунь не хочет брать на блесну. На своем плесе я сделал пятнадцать лунок, из которых на мормышку мне удалось поймать всего трех окуней, правда, весьма неплохих. Результат не впечатлил Сверлить лунки вблизи острова и ловить там мелочь мне не хотелось. Эксперимента ради я запустил в одну из лунок блесну. И дело пошло: до трех часов из просверленных лунок мне удалось вытащить много отборных окуней. Правда, блесна у меня непростая - это был экспериментальный образец, сделанный своими руками. Она имела необычный изгиб и экстравагантную игру, вызывающие интерес хищника. Вероятно, именно из-за этого на крючок чудо-блесны попалось так много окуней. По последнему льду все-таки лидировала мормышка, на долю которой пришлось почти 63% поклевок окуней. Но я не считаю, что в это время блесна обязательно должна проигрывать. Действительно, многие мои друзья в период последнего льда переходят на ловлю мормышкой. Наверное, они правы - так поймать легче. Только я не ищу легких вариантов.
Справедливости ради должен сказать, что кое в чем теория с практикой сходятся. К концу сезона окунь на блеснуловится все хуже, а чем сложнее поймать его на блесну, тем для меня интереснее. Можно придумать массу способов заставить клюнуть окуня на блесну. Даже если рыба пассивна, ее все равно можно заставить клевать, главное - думать и пробовать.К концу сезона окунь на блесну ловится все хуже, а чем сложнее поймать его на блесну, тем это интереснее.

Поиск компромисса

Чтобы добиться хороших результатов, нужно анализировать ситуацию на месте. Нельзя сразу сказать, на что будет ловиться лучше - на блесну или мормышку. Я всегда начинаю с блесны поскольку у нее больше радиус действия - она привлекает рыбу с большего расстояния чем мормышка. Окунь подходит к этой приманке и обычно «пробует» ее. От его активности зависит, схватит ли он ее или как это часто бывает в периоды плохого клева, «тюкнет» носом, не раскрывая рта. Если окунь хорошо ловится на блесну, о мормышке я даже не вспоминаю. Но ближе к последнему льду приходится все чаще прибегать к ее помощи. Кстати, в периоды плохого клева блесна помогает ловить окуня на мормышку. Отправляю блесну в лунку и, играя ею, собираю стаю окуня (как бы он ни был пассивен, все равно заинтересуется новым объектом под водой). Если окунь не хочет брать блесну, предлагаю ему на тоненькой леске маленькую мормышку, от которой он, скорее всего, не откажется. Таким образом, основная задача блесны в этом случае - собрать под лункой как можно больше окуней. Конечно, через какое-то время они могут разбежаться, тогда придется снова поработать блесной. Замена мормышки на блесну при ловле пассивного окуня редко оказывается результативной. Когда и на мормышку хищник ловится плохо, ставить блесну чаще всего бессмысленно. Можно еще привязать выше блесны мормышку. Но по первому льду этот вариант еще может сработать, а по последнему - вряд ли. С блесной проблем не будет, а мормышкой работать сложно, но возможно. Один мой приятель именно так ловит весь сезон. Если на блесну рыба не реагирует, он ее кладет на дно и опускает в лунку мормышку, играя ею.

              Автор: Сергей Семёнов. По материалам журнала: Рыбачьте с нами 2/2008г.

Щука по первому льду



Как только появляется первый лед, многие рыболовы устремляются за щукой. Традиционным, самым старым и до сих пор самым распространенным способом ее ловли со льда является жерлица, поскольку многие рыболовы считают ее очень простой снастью. Однако успех ловли на 90 % определяет тактика рыболова, основанная на знании повадок этой рыбы.


Ловля на жерлицы начинается на небольших водоемах, так как их раньше других сковывает надежный лед. Клев на небольших, заросших водоемах продолжается всего два-три дня, поэтому, если вы опоздали с рыбалкой на пруду или лесном озере, стоит открыть сезон ловли щуки на небольшой речке. В местах со слабым течением и обилием водных растений клев может продолжаться не более недели.

Как искать щуку

На маленьких водоемах искать щуку лучше всего на границе растительности. С ухудшением кислородного режима щука моментально покидает заросшие места и уходит к впадающему в омуток реки потоку воды. Приблизительно через две недели щука перестает клевать, и это продолжается до весны.
Для ловли достаточно десятка жерлиц. Половину из них нужно установить непосредственно у границы растительности, коряжника или на границе течения. Остальную часть жерлиц я ставлю около бровок омутов, но не на самых глубоких местах. В ямах, как правило, отстаивается уже сытая хищница. Очень хороши для ловли подводные канавки даже с перепадом глубины всего в 15-20 см.

У щуки сейчас самый пик активности, она поглощает своих жертв и днем и ночью, наверное, стремится запастись жиром на всю зиму. Со становлением льда на крупных водоемах рыболовы перестают посещать пруды и речки, конечно, кроме тех, кто живет непосредственно у реки. В этом случае имеет смысл оставлять жерлицы на ночь в обнаруженных по первому льду «клевых» местах, где случались не единичные поклевки, а периодически ловилась щука. Это означает, что обнаружена «тропа», по которой хищница обходит свои владения в поисках еды. На больших водоемах, например водохранилищах, зимой нужно достаточно точно представлять, как происходит миграция щуки по водоему, и знать места выхода ее на кормежку.

В отличие от небольших водоемов, на водохранилищах места летних и зимних стоянок щук могут существенно отличаться, что обусловлено изменением содержания кислорода в воде и освещенности. С ростом толщины льда около водных растений (тростника и хвоща) остаются мелкие экземпляры, а крупные наведываются к отмелям обычно на вечерней зорьке или ночью. То есть в те часы, когда мелкая рыба «спит».

Искать перспективные места на больших водоемах можно с помощью эхолота, но чаще применяется следующая эффективная тактика. На большой площади расставляют несколько десятков жерлиц, а после поклевки ставят две-три жерлицы около той лунки, где была хватка щуки. Такая тактика обычно оправдывает себя при ловле на водоемах с резкими изменениями рельефа дна, когда заранее неизвестно, где сейчас лучше кислородный режим: ближе к отмели или на глубинной бровке.

В озерах с нерезким изменением рельефа дна хорошие результаты (не только по первому льду, но и среди зимы) дает другая тактика ловли. Отыскивают бровку ниже уреза подводной травы и на этом уровне на расстоянии в 5-10 м устанавливают пять-шесть жерлиц. Примерно через 40 минут первую жерлицу снимают и переносят в конец ряда, и так последовательно поступают и с другими. Такая тактика дает неплохие результаты при ловле некрупной «травянки». Охотиться за щукой, выходящей вместе с окунем гонять малька на мели, лучше на косах и прибрежных отмелях, к которым подходит поперечная глубокая канава. По ней щука вечером направляется к отмели и охотится на глубине около 20 см, но так бывает не каждый день.

Когда на водохранилище лед встал по заливам и у берега, щука к нему не приближается, предпочитая стоять у края открытой воды, и лучше клюет ночью. Ловить в таких условиях крайне опасно. Я наблюдал случаи, когда рыболовы проваливались под лед во время вы-важивания рыбы.

Рыболов в процессе ловли практически не участвует. Вся ловля рассчитана на то, что хищник схватит и проглотит живую или мертвую рыбку. Ему нужно лишь правильно выбрать место и ждать, когда хищник попадется.

Жерлицы на любой вкус.

Виды жерлиц
Существует достаточно много всевозможных конструкций зимних жерлиц, но почти во всех используются четыре основных элемента: стойка, катушка с леской, сигнализатор поклевки и оснастка. Классическая стойка жерлицы – это брусок из дерева или отрезок уголкового профиля из дюралюминия длиной до 1 м. Многие с успехом используют сталистую проволоку диаметром 3 мм. Металлические стойки долговечные, но брать их в руку на морозе неприятно – она может примерзнуть. Катушка с леской обычно сделана из пластмассы или пенопласта, сигнализатор поклевки – из широкой или витой пружины.
В верхней части стойки из дерева крепят поворотный кронштейн из дюралевого профиля. На свободном конце кронштейна находится ось для катушки. Ось можно закрепить и непосредственно на стойке без кронштейна. На ось надевают катушку с леской и крепят с помощью отрезка мягкого кем-брика или резиновой трубки.

Есть интересные конструкции жерлиц, в которых вместо одноногой стойки используется стойка в виде треноги. Она компактна во время транспортировки, легка и может быть установлена на любом льду. Практичны и долговечны жерлицы, в которых основанием опоры является металлическое кольцо. Такую жерлицу легко установить в любом месте и на любом льду и также легко снять. Достаточно давно появились конструкции, в которых основание жерлицы выполнено в виде площадки, которая закрывает лунку. В площадке имеется прорезь, через которую леска проводится к центру лунки. Единственное, на что следует обратить внимание при выборе жерлиц, это на качество сборки.

Оснастка

Оснастка любой жерлицы состоит из крючка, лески и грузила. Я предпочитаю оснастку из монолески диаметром 0,3-0,35 мм, одинарного крючка № 1 или № 1/0, поводка из лески 0,5-0,6 мм и скользящего грузила-«оливки» или картечины массой от 2 до15 г. Масса грузила определяется как глубиной ловли, так и бойкостью живца.

Для рыбалки на больших водоемах на катушку необходимо намотать не менее 30 м лески. Тому есть несколько причин. Во-первых, редко когда знаешь, где еще придется рыбачить, а глубина может быть и 20 м. Во-вторых, во время ловли в «крепких» местах нередки «глухие» зацепы и снасть приходится обрывать. В-третьих (и это самое главное), бывает, что попадается крупная щука, которая хватает живца и, не останавливаясь, движется дальше. У меня, например, были такие случаи: пока я бежал к жерлице, щука разматывала всю леску, ломала стойку, обрывала леску и уходила.

Во время ловли на небольших водоемах достаточно намотать 4-6 м лески диаметром 0,4-0,5 мм, поскольку и щука здесь не крупная, и пускать ее в коряжник не стоит. Отдельный вопрос – это поводки. Мнения по поводу того, из какого материала лучше делать поводки, расходятся. Я предпочитаю использовать поводки из толстой лески, но нужно не забывать выпрямить поводок, прежде чем опустить живца в лунку. Поводок соединяют с основной леской с помощью вертлюжка, который заодно является и стопором для скользящего грузила. Крючки я использую только одинарные. Грузило лучше взять не вытянутое, которое закручивает леску, а по форме близкое к шару. Советую на катушку нанести фломастером черный сектор. Тогда будет хорошо видно, сматывает ли щука леску после поклевки Когда рыболов настроен на целенаправленную ловлю крупной щуки, он нередко переходит к упрощенной конструкции жерлицы. Это так называемая «поставуха». Нужно заметить, что именно с помощью «поставухи» удается поймать действительно рекордную рыбу, поскольку известно, что «матерая» щука предпочитает хватать снулого живца в ночное время. «Поставухи» проверяют ежедневно, но приманку не меняют. И бывали случаи, когда крупная щука соблазнялась такой приманкой только через две недели. В конструкции «поставухи» очень важно то, что до сих пор вместо лески в ней используют просмоленную бечеву, которая практически не стареет, очень прочная и при этом достаточно мягкая.

С ростом толщины льда около водных растений (тростника и хвоща) остаются мелкие экземпляры,а крупные наведываются к отмелям обычно на вечерней зорьке или ночью. То есть в те часы, когда мелкая рыба «спит».
Голова насаженного на крючок живца в воде должна быть наклонена немного вниз, чтобы он стремился уйти ко дну и не путал поводок.

Что еще необходимо жерличнику
Помимо самих жерлиц, которых нужно иметь в запасе минимум десяток, необходимы и дополнительные принадлежности. Кроме ледобура диаметром не менее 150 мм, понадобятся топорик, черпак для очистки лунок ото льда, кан для живца, глубомер, зевник и ба-горик. Удобны багорики с телескопический ручкой длиной в рабочем состоянии 70-80 см. Вместо кана можно использовать обрезанный пакет от молока или небольшое пластмассовое ведерко, но только в том случае, если живца ловят непосредственно перед постановкой жерлиц. Однако им лучше запасаться заранее и хранить в специальной емкости. Обычно щука начинает брать до восхода солнца, а вот живец в это время клевать не желает, и рыболов пропускает этот ранний клев, если не запасется живцом заранее. И обиднее всего то, что на рассвете клюет самая крупная рыба. Замечено: чем лучше ловится живец, тем хуже клюет щука, и наоборот.

Выбор живца имеет немаловажное значение. В зависимости от водоема хищник предпочитает живца того или иного вида. Традиционно в качестве живца применяют мелких карасей и пескарей, но во многих водоемах щука предпочитает мелкого окуня. С плотвой можно остаться без улова. Никогда точно не знаешь, заражена ли плотва ленточным паразитом. А щука безошибочно распознает зараженную рыбу и не берет ее или берет только в периоды откровенного жора. Ловлю на жерлицы некоторые рыболовы совмещают с ужением нехищной рыбы. Прикармливают лунки на леща, а невдалеке ставят жерлицы. Обычно такое совмещение ни к чему хорошему не приводит.





                   Автор: Андрей Суслин. По материалам журнала: Рыбачьте с нами 1/2006г.

ЗА ЧЕХОНЬЮ С ВОЛЖСКИМ САМОДУРОМ



Б. Чебуркин                                                                                                ( Рыболов № 2/1997 г. )


На Волге, под Нижним Новгородом, за дамбой, в верхней части канала по последнему льду хорошо ловится чехонь. Я ловлю ее снастью, которая называется волжским самодуром (рис.1).

Рис.1. Волжский самодур: 1 — удилище; 2 — основная леска; 3 — отрезок изоляции от высоковольтного провода; 4 — отрезок изоляции для пропуска основной леске; 5 — кивок из стальной плоской пружины; 6 — медное кольцо; 7 — соединение лески и основного поводка способом "петля в петлю"; 8 — основной поводок 0,15—0,17 мм; 9 — вспомогательные поводки; 10 — пенопластовые мормышки; 11 — крючки; 12 — грузило.

На катушку, поставленную на обычную удочку, наматывают леску диаметром 0,15 миллиметра и длиной не менее 15 метров, к которой способом "петля в петлю" (рис.2) крепят основной поводок с мормышками и крючками (рис.5). Пенопластовые мормышки привязывают к вспомогательным поводкам длиной 20—25 миллиметров, а крючки — к поводкам длиной 10-12 миллиметров. Расстояния между вспомогательными поводками — 120—150 миллиметров. Крючки направлены жалом кверху.

Рис.2. Соединение способом "петля в петлю".

Рис.3. Пенопластовая мормышка: 1 — петля поводка; 2 — поводок из лески 0,15—0,17 мм; 3 — пенопластовый корпус; 4 — крючок № 3, поставленный на клею БФ-2.

Количество крючков и мормышек, показанных на рисунке, определено в результате немалой практики, поэтому я считаю его оптимальным. Стая чехони держится на определенной глубине, и если даже вы увеличите количество мормышек и крючков, нижние и верхние все равно останутся не замеченными рыбой. Все крючки на снасти — не крупнее № 3—3,5.
    Мормышки делают из белого плотного пенопласта. Нарезают заготовки размером 5х5х10 миллиметров, ножом придают форму капельки или дробинки, затем на ровной поверхности прокатывают их под дощечкой (рис.3). Получаются гладкие мормышки. Неровности и накаты зачищают мелкозернистой наждачной бумагой. Швейной иглой прокалывают отверстие по продольной оси (в "капельке"). В отверстие заводят леску диаметром 0,15 миллиметра и длиной 60 миллиметров с привязанным крючком. Место узла на крючке и колечко смазывают клеем БФ-2. Колечко с помощью лески втягиваю в пенопласт примерно на половину его длины. Готовую мормышку оставляют в покое до тех пор, пока клей не отвердеет.
     Очень важная часть волжского самодура, влияющая на его игру, — кивок (рис.4). Он должен быть упругим и чутким, хорошо передавать движение насадке несмотря на то, что снасть тяжелая и основательно нагружена мормышками и крючками. Для изготовления такого кивка лучше всего подходит плоская пружина (от форменной фуражки) длиной не менее 100 миллиметров. Ее стачивают на конус (с 3 до 1 миллиметра), а на конце припаивают кольцо из медной проволоки толщиной 1—1,5 миллиметра. Диаметр самого кольца должен быть таким, чтобы через него проходило соединение "петля в петлю".

Рис.4. Кивок: 1 — отрезок изоляции для пропуска основной лески с петлей; 2 — отрезок изоляции от высоковольтного провода для крепления кивка к хлыстику; 3 — плоская пружина; 4 — медное кольцо.

На хлыстик надевают отрезок изоляции от высоковольтного провода, в который вставляют пластину кивка. К изоляции эпоксидным составом или клеем "Момент" приклеивают отрезок другой изоляции с таким внутренним диаметром, чтобы он пропускал леску с петлей. Кивок нужно отрегулировать — определить, при какой длине он в вашей руке лучше играет.

Рис.5. Основной поводок, оснащенный мормышками и крючками на вспомогательных поводках.

Насадкой служат личинки чернобыльника, репейника, опарыша, мотыль и червь. Чехонь предпочитает белую насадку и поэтому чаще всего выбирает первые три. Я насаживаю на каждый крючок по одной-две личинки, а опарыша — по одной. Клевать чехонь начинает, когда на льду появляются проталины. Наиболее активный клев — ранним утром или ближе к закату солнца.
     Чехонь держится на разных глубинах, но преимущественно вполводы. Поскольку крючки на основном поводке расположены на длине чуть больше метра, можно быстро определить глубину стоянки рыбы. Для этого надо медленно опускать снасть, слегка потряхивая ею, через 1-2 секунды — чуть, сильнее. Так делаю до тех пор, пока не последует поклевка. Эту глубину фиксирую и на ней продолжаю дальнейшую ловлю. Если чехонь взяла средний крючок — хорошо; если верхний или нижний — корректирую глубину спуска.

Рис.6. Основной поводок, оснащенный одними мормышками: 1 — петля; 2 — пенопласт; 3 — вольфрам.

Слишком частый подъем снасти из воды распугивает стаю рыб. Поскольку чехонь хорошо засекается на остром крючке, я вынимаю самодур с добычей после нескольких поклевок. Пенопластовые мормышки окрашивают в любой цвет, предварительно покрыв клеем БФ-2. Можно их применять в комбинации со свинцовой мормышкой. При транспортировке снасти основной поводок наматывают на пенопластовое мотовильце, в которое легко втыкаются крючки. Иногда к основному поводку крепятся только крючки или только мормышки (рис.6, 7).

Рис.7. Основной поводок, оснащенный одними крючками: 1 — петля; 2 — крючки № 3,5; 3 — свинцовая мормышка.

Вместо грузила можно поставить вольфрамовую мормышку, она очень быстро доставляет насадку на большую глубину, а это одно из условий успешной рыбной ловли в глубоких местах. В этой мормышке нет отверстия, поэтому перетирание лески исключено. В корпусе мормышки прорезают паз с помощью карборунда или искусственного алмаза, заполняют его эпоксидным клеем, вставляют рыболовный крючок с отогнутым колечком (рис.9). При отгибании колечко надо нагреть в пламени свечи или газовой горелки. Крючок при этом надо держать в плоскогубцах. Когда клей отвердеет, мормышка готова.

Рис.8. Способы привязывания крючков и мормышек к основному поводку.

Рис.9. Вольфрамовая мормышка.

     В заключение хочу сказать, что ловля на самодур — увлекательное занятие, и не огорчайтесь, когда крючки цепляются за кромку льда. Берите с собой пруток, чтобы отводить их в сторону; чехонь при этом не сходит.

Мормышка своими руками





Автор/Редактор: Wladimir

Опубликовано: 08.02.2005

Это описание я нашёл на одном из немецких форумов. Немецкий рыболов описал свой способ изготовление мормышек. Я с ним связался и он мне рассказал следующую историю:
  Научил меня этому продавец рыболовных снастей из Вены Norbert Eypeltauer в 1970-1972 году. Примерно в это время зять Коcыгина (Верховный Совет  СССР) работал в Вене и частенько ездил на рыбалку с Norbert Eypeltauer на реку Donaualt. От  Косыгина настояшие русские мормышки попали к  продавцу, а потом  к нашему рыболову. После того, как при зацепе была потеряна последняя мормышка он начал делать их сам. Раньше он ловил намного больше рыбы таким способом, чем сейчас. Кормораны просто выжирают всю возможную рыбу, а то что не могут съесть так калечат, что она подыхает от повреждений. Он надеется, что когда то всё нормализуется.
    Краткое руководство по самостоятельному изготовлению мормышек.
 Для этого требуется:
1.) Одна деревянная досточка или брусок из мягкой древесины.
2.) Олово для паяния с интегрированным флюсом.
3.) Маленький паяльник или паяльный пистолет.
4.) Крючки соответствующего размера с ушком внутри.

     В дереве острым и удобным ножом вырезается нужная форма в древесине. После того как форма готова теперь нужно прорезать канавку для закрепления крючка.
   Затем крепим крючок и растапливаем олово в форме, чтобы олово прихватилось хорошо к крючку (зависит от метала из которого сделан крючок) и мормышка приняла правильную форму необходимо олово подогревать паяльником.
   После изготовление мормышки можно помыть и покрыть беcцветным лаком.



Материал подготовил и перевёл: Fossil (Impuls Paul)

Автор материала и фотографий: Gismowolf

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ ПРИКОРМКИ


1. Молотые сухари :  1 стакан -------- связующее.
       2. Молотые семечки :   0,5 стакана------- ароматизатор.
3. Пшенная каша (см. ниже) ------- основа.

  Сначала нужно насушить сухарей и пожарить семечки (подсолнуха), которые затем нужно смолоть в мясорубке.

  Два стакана пшенки заливается водой и ставится на медленный огонь. В воду нужно добавить половину чайной ложки сахара, незабудте подсолить. Варить до того момента, когда зерна пшенки станут мягкими, но не начали развариваться.
  Когда зерно набухнет и впитает всю воду, добавляем еще половину стакана воды, доводим до кипения и постепенно всыпаем предварительно смешанные молотые сухари и семечки. Если смесь покажется слишком густой, то добавить еще воды до нужной консинстенции.
  Снимаем кастрюлю с огня и даем остыть. Прикормка готова.
  Данная прикормка хорошо действует на плотву, карася, подлещика Забрасывается вручную (при ловле пикером) или в кормушке.



Портативная карманная печка





Такую печку может сделать каждый. Для этого нужно взять консервную или какую-либо другую банку любой формы и окружности. В банке, отступя от днища 15-20 миллиметров вырезать отверстие высотой 10-15 миллиметров, длиной - 1/4 длины окружности банки. Это будет поддувало. Из проволоки толщиной 3-5 миллиметров сделать три стояка, высота которых на 15-20 миллиметров должна превышать высоту банки. Теперь нужно сделать арматуру. Для этого из проволоки диаметром 1-2 миллиметра изготовить два-три кольца на днище по ширине банки и четыре-шесть колец по высоте банки. Из проволоки или гвоздей 3-5-миллиметровых сделать колосники.
    На дно банки положите глину до уровня нижней части поддувала и вдавите в эту глину 2-3 кольца. Затем поставьте стояки, располагая их под углом 120 градусов.
    Стенки банки обмажьте глиной до уровня верхней части поддувала и положите одно кольцо. На это кольцо укладывайте колосники, причем они должны лежать как бы враспор и параллельно вырезанному поддувалу.
    Далее по всей высоте банки кладите кольца.
Глину тщательно заглаживайте по форме банки, а через день-два нужно жидкой глиной заделать трещины.
    Еще через день-два обожгите печку: сухой сучок величиной с перочинный ножик разрежьте на 2-3 части и сожгите в печке. Если не появится где-либо трещин, печка готова. Вес печки будет зависеть от количества глины, уложенной в нее.
    Я советую делать печку из литровой банки; она будет весить не больше килограмма и на ней в течение 8-10 минут можно вскипятить 1-1,5 литра воды. На такой печке можно где угодно приготовить и первое и второе блюдо.
    Топлива печка берет очень мало. Я беру с собой один карман "дров" и мне их хватает на то, чтобы два раза приготовить пищу. Дрова должны быть сухими.
    Эта печка удобна также для обогрева на зимней рыбалке. Чтобы пользоваться печкой в закрытом помещении, нужно вместо дров иметь сухой спирт.

                    А. Хайлов, конструктор "Рыбоводство и рыболовство № 4 - 1967 г."

НОЧНОЙ ЛЕЩ ВОДОХРАНИЛИЩА

                                                                 НОЧНОЙ ЛЕЩ ВОДОХРАНИЛИЩА


В поведении леща и подлещика много общего, но из-за своей чрезмерной осторожности крупный лещ часто выходит на кормежку ночью. Ночной рыболов, кроме терпенья высиживать рыбу, должен еще быть и хорошо экипирован. А чтобы попасть на верный клев, нужно правильно рассчитать место установки палатки и в соответствии с активностью рыбы подкормить лунки.

Зимой лещ, как правило, из года в год кормится на полюбившихся ему русловых бровках и поливах. Его миграции в январе-феврале могут быть связаны с падением уровня воды или выеданием кормовой базы.

К ночной ловле лучше готовиться с утра, сверля над наиболее приглянувшимся рельефом в определенном порядке сразу несколько лунок. Их прикармливают, высыпая в каждую по одной - две кормушки корма. Лунки отмечают флажками и засыпают снегом, чтобы они не замерзли. Если на опробованных днем лунках попадается хороший подлещик, есть вероятность того, что сюда подойдет и лещ. К вечеру над одной из самых уловистых лунок устанавливают палатку. Обычно она находится на равном удалении от других более-менее хорошо работающих лунок.

Подходящие глубины для ловли леща и подлещика на водохранилищах - от 6 до 12 м. Эта рыба любит держаться днем на русловых бровках, а ночью перемещаться в поисках корма вдоль ее нижней и верхней границы. Когда бывают оттепели, лещ и подлещик нередко выходят кормиться из русла на столы с глубиной всего 3,5-5 м. Эти места должны отличаться изрытым рельефом дна с небольшими иловыми отложениями, где может скапливаться природный корм. В морозные ночи кормовые маршруты леща более короткие.

По темноте можно ловить как на поплавочные, так и на кивковые снасти. Днем, чтобы найти наиболее уловистую точку, приходится сверлить большое количество лунок и использовать несколько удочек. Удочки находятся на "точках", и когда рыболов уходит на другую лунку, он поднимает оснастку повыше от дна, чтобы насадку не сбила мелочь. Методика очень удобна, поскольку вернувшемуся через какое-то время рыболову остается только сдвинуть удильники к лункам.

Ночью также нередко выходят из палатки на ловлю в дополнительные "точки". Тактика заключается в следующем. Зная примерное время выхода леща на кормежку, а это происходит обычно в интервале с 23 до 1 часа, с 3 до 5 часов и с 7 до 9 часов, рассчитывают время так, чтобы была возможность половить в каждый период на каждой "точке". Нередко бывает так, что активность леща проявляется всего несколько минут, поэтому иногда последовательно переходят от одних снастей к другим с интервалом в 15 мин, а в другой раз время пребывания на каждой "точке" увеличивают до получаса. Если стая подошла, остаются на месте, пока не затихнет клев.

Нередко бывает, что рыболов вроде бы делает все правильно, а лещ все равно не клюет. В таком случае может наблюдаться чрезвычайная закормленность участка ловли, с загниванием старого корма. Некоторые новички составляют прикормку так, что она не привлекает, а отпугивает рыбу. Часто лещ уходит, когда на водоеме становится очень шумно. Из-за перемены атмосферного давления лещ может подняться выше от дна. Случается, что лещ и подлещик перестают клевать, когда рядом появляется судак или щука.

Многое в поведении леща зависит от изменения режима водоема. Может усилиться или поменяться течение, в результате сброса воды меняется глубина и лещ уходит на другое место.

Если прикормка подобрана неправильно или место перекормлено, ночью, кроме ерша, можно не увидеть ни одной поклевки. Если на водоеме есть заметное течение, нужно прикармливать с учетом разноса частиц донным течением.

При ночной ловле все лунки основательно прикармливают один раз с вечера. Большую кормушку опускают в среднюю лунку и раскрывают у самого дна. Если ночью в процессе ловли потребуется возобновить прикормку, то кормушку раскрывают в 1-1,5 м от грунта. Но этим не стоит злоупотреблять, так как лещ очень подозрителен и может уйти.

Там, где течение почти полностью отсутствует, а глубины относительно небольшие, хороший результат дает прикармливание сверху, когда частицы корма свободно падают вниз. Но перед этим обязательно хотя бы одну кормушку нужно раскрыть у самого дна.

При ночной ловле белой рыбы в Средней полосе России в качестве прикормки обычно применяют либо чистый мелкий мотыль, либо мотыль, смешанный с донным мусором, или мотыль, смешанный с молотыми, слегка поджаренными семечками. Очень часто рыболовы практикуют смешивание кормового мотыля с сухими магазинными смесями. Там, где известные прикормки работают плохо, а это случается на людных водоемах, иногда хороший результат может дать прикормка из опарыша в смеси с панировочными сухарями, очень свежим жмыхом и другими растительными инградиентами. Приучать рыбу к этой прикормке следует начать засветло. В этом случае и ловить нужно на подкрашенного пищевым красителем опарыша. Цвет - розовый, красный, желтый, зеленый, коричневый. Если лещ начал активно кормиться на прикормленном опарышем месте, он без раздумий клюет на "чертика" с подсадкой мелкого опарыша.

Для ловли леща и подлещика оснастку поплавочной удочки делают такую, чтобы крючок с насадкой лежал на дне. Расстояние от крючка до грузила должно быть 3-5 см. Нередко вместо грузила рыболовы привязывают мормышку, крючок которой также наживляют. Очень тщательно следует относиться к огрузке - поплавок должен всплывать, как только лещ возьмет насадку в рот. При ночной ловле поклевка леща часто отличается тем, что поплавок не всплывает, а его притапливает или уводит в сторону. Если попутно с лещом стала попадаться плотва, следует поднять насадку на 5-7 см над дном - тогда поклевки будут чаще. В таком случае либо уменьшается грузило, либо используют оснастку со сменным поводком, на котором и устанавливается грузило-дробинка нужного веса. Иногда при огрузке используют две-три дробинки - это позволит при снятии одной или двух из них всплыть поплавку и держаться насадке во взвешенном состоянии. Также можно ставить огрузку в виде свинцовой дробинки выше маленькой мормышки. При удалении дополнительного грузила поплавок также всплывет. Конечно, ловля с поверхностным поплавком возможна тогда, когда вы находитесь в палатке, где тепло и в лунках не образуется корочка льда. На других точках поплавок должен находиться всегда под водой. Здесь, чтобы заменить лещовую снасть на плотвиную, лучше использовать удочку с карабинчиком на леске, который позволяет перейти на оснастку, когда крючок на коротком поводке прикреплен выше грузила.

Поплавок удочки, предназначенной для ловли в сумерках или ночью, должен быть покрыт сверху люминесцентной краской. Если в качестве сигнализатора поклевки используется кивок, то поклевка становится хорошо заметной, когда по всей длине пластины кивка нанесена фосфоресцирующая "зебра".

При ловле на кивок мормышка или чертик находятся в неподвижном состоянии в 1-3 см от дна. Ночью лещ обычно не любит активной игры. Но и слишком долго ждать поклевок на неподвижную мормышку не стоит. Если в течение 10-15 мин поклевка не произошла, приманкой нужно слегка подыграть. Игра может заключаться в едва заметном пошевеливании мотылем, в плавном колебании приманки, в ее коротком подъеме с незначительными колебаниями, в медленном ровном подъеме на 30-50 см от дна, а затем опускании с плавной игрой. Ночь на безнасадочную приманку ловить малоэфффективно. Обычно насадкой служит мотыль, наживленный по 3-6 штук на крючок - под головку или через середину тела. Нужно помнить, что крупный лещ любит объемную насадку.

Ночью лещ может клевать и в полуторах метрах от дна, а то и выше. Поднявшись в полводы, он вначале какое-то время приспосабливается, а затем начинает реагировать на корм, почти так же, если бы он клевал у дна. Однако дальних перемещений в этой ситуации лещ не делает, и если рядом с местом его стоянки находится полив или стол с подходящим уровнем, лещ может сместиться на него. Бывает, что лещ гуляет по периметру ямы, не отходя далеко от ее края, но и не спускаясь на глубину.

Ночью хорошие места для ловли леща могут находиться на высоких русловых свалах. Здесь рыба, в зависимости от ее самочувствия, легко передвигается вверх-вниз по склону, продолжая отыскивать корм. На Озернинском водохранилище известно одно место, где лещ в течение зимы предпочитает держаться на повороте русла у высокой обрывистой бровки, а там, где бровка менее выражена, поклевки случаются реже.

Палатка, предназначенная для ночной ловли, должна хорошо держать тепло, быть просторной, устойчивой в ветренную погоду и изготовлена желательно из негорючего материала. В ней необходимо иметь достаточно места, чтобы на полиуретановом коврике палатки крепятся специальные крючки, чтобы была возможность подвесить фонарь, багорик и прочие необходимые принадлежности. Следует оставить место для газовой горелки, на которой можно разогреть пищу.

Многие рыболовы по старинке используют для освещения обычные бытовые свечи, которые устанавливают в отрезанные нижние части пластиковых бутылок. Их размещают в ледовых углублениях впереди лунок. Однако в этом случае нужно быть очень осторожным, чтобы леска не попала на пламя. Лучше качестве осветительного прибора для ночной ловли использовать компактный переносной газовый фонарь типа "Летучая мышь" - их сейчас в продаже большое разнообразие. Горелка его закрыта стеклом и он удобен как во время ловли в палатке, так и при вылазках на "точки". В качестве дополнительного направленного освещения неплохо иметь налобный фонарик.

Российская Охотничья Газета Алексей Горяйнов





МИНИ - ПЛИТКА ИЗ НИЧЕГО

В походных условиях - на борту лодки - не всегда можно быстро и без особых хлопот вскипятить кружку воды. Можно воспользоваться мини-плиткой, сделать которую очень просто. Для этого нужны жестяная банка емкостью, скажем, 0,75 л, пассатижи и нож. Конструкция, процесс изготовления и принцип действия понятны из рисунка.
Топить такую плитку можно щепками и веточками, пригоршня которых - не проблема, или "сухим спиртом". В последнем случае можно использовать банку меньшего размера.

Евгений Левченко

1) Дымоходы, шесть, отверстии 20 X 14; образовавшиеся при их вырезании "язычки" отгибаются внутрь банки и служат опорой для кружки;
2) Отверстие для топки 50 X 50. При необходимости можно сделать вырез под ручку кружки.

Для удобства:

 Для удобства:


Телескопический таганок.
От Владимира Каныгина, г.Южноуральск, Челябинская область.

Скоро лето и, наверняка, будут ночёвки у костра и УХА, которая без дымка — суп рыбный.
Для того, чтобы вы не лазали по кустам каждый раз, когда надо сварить на костре или даже подогреть чай, предлагаю сейчас, пока ещё есть время, смастерить телескопический таганок.
Основное преимущество его в том, что он практически не занимает места в багажнике и потому у меня находится в машине с апреля по октябрь.
В принципе его конструкция видна по фотографиям, но некоторые особенности всё-таки есть. Трубки 2 и 4 — лучше нержавеющие — должны входить с зазором 1–1,5мм. Стопор 3 — болт М8 с приваренной поперёк пластиной толщиной 4-6 мм.
Поперечина 6 — того же диаметра, что и внутренняя труба, в транспортном положении хранится в наружней трубе 4, а при установки таганка в «рабочее» положение, является упором при слабом грунте. Наружняя труба внизу сплющивается перпендикулярно плоскости упора.
Таганок забивается в грунт за упор 5 молотком или заталкивается вручную под углом.
Счастливо путешествовать!
04.04.2007г.
Основное преимущество таганка в том, что не надо лазить по кустам, занимает мало места в машине, применим круглый год.  ИСПЫТАНО!





Related Posts with Thumbnails