Сайт дарит нам два прекрасных вида приманки, этого вполне достаточно, чтобы составить первое впечатление о ее форме. Вес и размер нам уже известны. Однако описание данной модели начинается со страшной фразы о том что: «эта приманка опыт 7 - летних разработок, модель «уравновешивается» вручную». Действительно огрузка приманки дело долгое, на практике приходится делать несколько отверстий, добавлять и убирать свинец, заменять, если нужно, свинец более легким оловом, и при этом постоянно пускать деревянную не законченную приманку в воду, сушить каждый раз, и так многократно. Вот несколько фотографий приманок изготовленных и огруженных мною именно таким практическим путем. Часть из них я взялся реставрировать, поэтому очень удачно видна огрузка.  Кроме того, самый удобный водоем, имеющийся у нас под руками для таких экспериментов это ванна. Попробовать приманку в движении практически невозможно. Грузить удобно только плавающие модели, тонущие сразу ложатся на дно и понять как они огружены, правильно или нет трудно. Что же остается? Тратить на огрузку и эксперименты 7 лет? Когда-то давно я именно так и делал, 7 лет это конечно перебор, но процесс действительно утомительный. Да и таким резервом свободного времени я не располагаю, так что придется призывать на помощь высокие технологии (чуть не сказал НАНО..). Я строю 3D модель приманки, в ее натуральную величину. Программа позволяет мне вычислить объем приманки и ее центр тяжести, этих данных достаточно для расчета огрузки будущей тонущей приманки. С плавающей дела обстоят несколько сложнее, придется еще вычислить и ее центр плавучести, но это тоже пара пустяков. Конечно, необходим некоторый опыт, потому что для придания определенной игры приманке центр тяжести надо сместить, а решить за меня, куда его двигать вниз или вверх, вперед или назад программа не может. Но поверьте мне, этот расчет уже стоит 5 лет из 7 заявленных, для пускания корабликов в ванной.   Теперь можно приступать к изготовлению, и начать следует с выбора материала. Бесспорно, лучшим материалом будет твердое дерево, оно меньше прокусывается зубами и меньше вязнет в них при поклевках, твердая древесина более тяжелая и приманку придется огружать меньшим количеством груза, однако не стоит забывать о том, что дерево еще предстоит обработать. Поэтому для изготовления приманок сложной формы брать слишком твердые породы не стоит, может получиться, что обрабатывать придется как из стали. Из твердых пород отлично подойдут граб, клен, бук, дуб. Из более мягких пород, я предпочитаю липу, она легко обрабатывается и потом хорошо пропитывается защитным материалом, твердость ее при пропитке повышается. Древесина липы однородная, хорошо ведет себя со временем. Она не трескается. Ее не ведет и не коробит. Беру подходящую заготовку.  Распиливаю ее вдоль на две планки. Удобный для этого инструмент ленточная пила, которая пилит достаточно ровно и расход материала на толщину пропила небольшой. Лучше если есть такая возможность, выровнять планки по толщине на фуганке, тогда в последствие половинки приманки получатся одинаковыми. Иначе добиваться этого придется руками при помощи шкурки, но с липой это не проблема. Распечатываю изображение профиля приманки из 3D программы, в натуральную величину, вырезаю его грубо по контуру и наклеиваю на одну из половинок обычным клеящим карандашом. Надо зафиксировать половинки между собой, но соединение должно остаться разъемным. Выравниваю половинки, и сверлю половинку с наклеенным изображением так, чтобы сверло вошло во вторую половину будущей приманки на 4-5мм. Глубже не надо. Забиваю в отверстие подходящий по диаметру шип, в качестве которого можно подобрать подходящую по диаметру палочку для барбекю, лучше из березы, а не из бамбука. После установки первого шипа, аналогично устанавливается второй. Состыкованные шипами заготовки выпиливаются по контуру. Можно выпилить вручную лобзиком. Я пилю на той же ленточной пиле. Это занимает 1-2 минуты. Бумагу с изображением можно ободрать, выступающие шипы сошлифовать. Приманка разбирается на две половины, и снова собирается. Все четко и ровно.  Теперь надо облагородить форму. В ход идут рубанок, нож, напильник и на последней стадии шкурка. После того как приманка обрела внешнюю форму, я перехожу к ее внутреннему наполнению. Выгибаю арматуру, вставляю ее между половинками приманки, сдавливаю, чтобы проволока оставила след, затем по полученным следам делаю канавку. Канавка прорезается ножом, а на выходе колец из приманки сверлом, также можно пройтись по канавке зубным бором. Хочу погремушку! Для создания внутри приманки полостей под погремушку и огрузку я использую вот такие фрезы-шарошки. Будущая полость под погремушку размечается на одной из половин, сверлится отверстие сверлом 0.8-1мм на глубину полости, в отверстие вставляем остро заточенный кусок проволоки такого же диаметра, так чтобы он чуть торчал над поверхностью. Половинки складываются, заточенный шип намечает соосное отверстие на ответной части заготовки. Сверлим его также сверлом 0.8-1мм. Дальше отверстия рассверливаются, сверлами 2-3мм, 5-6мм, 10-12мм, после чего можно воспользоваться фрезой-шарошкой и придать полости окончательную форму. В качестве шарика для погремушки отлично подходит стеклянный шар из не булькующей бутылки, я брал от водки ;)  В итоге внутренности приманки становятся такими.  Настало время покрывать приманку защитным составом. Один из многочисленных советов - развести эпоксидку ацетоном 1:1, приманку нагреть и нагретую покрывать этим составом, пока смола не перестанет впитываться. Так и поступаю. Липа отлично впитывает этот состав. Ни при каких соблазнах не грейте повторно не просохшую приманку, смола будет выдавлена наружу из приманки! Я покрывал по такой технологии воблер два раза, и третий раз уже готовую приманку тонким слоем по поверхности, хотя, пожалуй, уже со второго раза впитывания почти не происходило. Так что можно ограничиться одним покрытием и одним финишным, после которого можно испытывать приманку перед покраской. Последующая механическая обработка показала, что твердость дерева на поверхности существенно повысилась и стала практически такой же, как у просто эпоксидной смолы. Но вот вглубь этот состав проник не очень глубоко. Если до глубины 1-2мм приманка обрабатывалась как натуральный пластик, то глубже уже стала проявляться волокнистая структура древесины. Однако даже 1мм твердого покрытия для щучьих зубов защита уже приличная, а будет еще и слой лака сверху, краска и снова лак.
Теперь надо переходить к огрузке. Ради эксперимента, намечаю расчетную точку центра масс, и подвешиваю приманку на нитке с иглой. Как видите, расчеты не врут.  Дальше необходимо вычислить необходимый вес груза и места его установки. Заготовка взвешивается вместе с шариками и арматурой, это вес вычитается из желаемого веса готовой приманки и вычитается вес крючков с кольцами (каждый крючок №2/0-3/0 весит 3-4 грамма в зависимости от модели, лучше сразу считать вес тех крючков, которые будете устанавливать). Затем я вычисляю все моменты сил для каждого груза огрузки, шарика погремушки и крючка. Выбираю из расчета места установок и веса грузов. Учитывая свои собственные пожелания, смещаю центр тяжести, куда мне хочется. Если сместить вперед приманка будет тонуть носом, и тем более выражено, чем дальше смешен центр, ну и так далее исходя из своего опыта и желания. Вот внутренности приманки в законченном виде.  Остается склеить аккуратно две половины. Чтобы клей не попал в погремушку его необходимо стереть тряпкой с обоих половин примерно на 5мм от углубления, жирно мазать клей также не стоит. Половинки стягиваются струбцинами до окончания просушки приманки, хотя бы на ночь. Приманка готова, вот несколько ее видов, остается только испытать и покрасить. А эти виды специально для Бромана Испытания прошли вполне успешно, и показали, что ни разу не погрузив приманку в воду, пользуясь только расчетами можно добиться желаемой огрузки приманки, ну или хотя бы к ней значительно приблизиться. Окончательный вердикт приманке выносить будет щука в будущем сезоне. Дмитрий Лучин (Dmitry)
Самара. 2008 г. |
