This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Кружок


Кружок (почти)

Сендвич панель 24мм( используется в пластиковых окнах- обрези полно), крепеж утеплителя есть в каждом строй магазине по 4-р, катушка для жерлиц -найти не трудно, саморезы есть наверное у всех.


Красным отмечены места где нужно убрать лишнее





Катушку нужно обработать мелкой наждачкой -чтоб леска при поклевке сходила легко!
Автор: Евгений

Фидерная подставка


фидерная подставка (не помню, выкладывал ли?)
решил сделать себе подставку для фидера. тем более, нашёл на берегу чью-то сломанную головку от подставки с поворотным механизмом. просверлил пластмассовую часть этой головки, вставил на poxipolе дюралюминиевую трубку нар.д.10мм., потом в магазине накупил резиновых прокладок в количестве 20 штук, натянул их на трубку, а на концах трубки поставил заглушки. саму подставку сделал из лыжной палки.

фидерная подставка (не помню, выкладывал ли?)

Автор: Павел

Постройка Глостерской чайки. Самодельная лодка.


На данном чертеже - дори, именуемая “глостерской чайкой”. Видите - всего один шпангоут, два привальных бруса, два скуловых стрингера да форштевень. Днище - плоское, с подъемом к острому носу и острой корме. Благодаря этому лодка не “тянет” за собой воду, хорошо поворачивает...
lodka
На такой лодке можно будет учиться грести, да и поразмяться в штилевые дни полезно. Наконец, для обслуживания тренировок такая лодка лишней не будет.
Прежде чем строить, глядя на чертеж, как следует познакомимся с будущим судном.
Эта “чайка”, конечно, уже не та промысловая лодка, на которой в прошлом веке ловили треску. Она легче, лучше приспособлена для плавания на веслах в спортивных целях - для ловли рыбы на удочку. В Америке на подобных лодках состязаются в искусстве преодоления океанского прибоя, в гребле на марафонские расстояния вдвоем и в одиночку. Все это берет свое начало от старинных развлечений рыбаков во время праздников.
Хотя корпус такой дори строится не из мощных досок с обшивкой “кромка на кромку”, а из современной фанеры, и вместо солидных медных гвоздей используется водостойкий клей, “глостерская чайка” унаследовала от предшественниц все характерные черты и качества настоящей дори. Узкое сильно заостренное в носу и корме днище имеет минимальную смоченную поверхность, корпус идеально обтекается водой. Если бы борта дори не были так сильно развалены наружу, на ней можно было бы легко опрокинуться, ее залило бы водой. Развал бортов - расширение корпуса кверху - спасает положение.
lodka
Вспомним-ка уроки теории корабля. Когда на дори идешь против волны, ее острый нос легко врезается в воду, но затем - по мере погружения в гребень, благодаря увеличению ширины корпуса и погруженного объема быстро возрастает архимедова сила поддержания, которая и выталкивает лодку. Если лодка кренится, сразу же возрастает и ширина действующей ватерлинии, а соответственно начинает быстро возрастать восстанавливающий момент, противодействующий крену.  ЧИТАЕМ ДАЛЬШЕ...

Делаем блесну из пивной пробки. ВИДЕО.


За бугром появилась новая мода на блесны из пивных пробок. Но, что самое странное-они даже появились в продаже. Попробуем сделать такую блесну сами:
ДЕЛАЕМ:


ЛОВИМ:

Как ловить карпа. Делаем соску.

Соска на карпа НА ФОТО АВТОР: Игорь
Почитав  про ловлю на соску и методы её изготовления, захотелось своять самому с целью дальнейшего её применения. Ну поехали, обо всем попорядку))). Форма для отливки грузила была использована от сладостей покупаемых дочери, вторая жизнь так сказать))), свинец от балансировачных автомобильных грузиков ( кстати очень удобно на них изначально указан вес), проволока-обычные концелярские скрепки, инструмент мультитул (вообще достаточно только пассатижей) ну и сама крыжка. Попытаюсь весь процесс проиллюстрировать, надеюсь все получиться корректно, качество фото можетхромать, так как снимал на камеру мобилы.

Как ловить карпа
Первым делом обжал по размеру крыжки форму от пирожного с начинкой (очень плотная фольга), которые продаются парно в любом супермаркете, можно побалывать ребенка или себя, да еще и с пользой для рыбалки ))).
Как ловить карпа
Далее выпрямляем три концелярские скрепки, на конце одной из получившихся проволочек делаем петлю (к которой в последствии будет происходить монтаж соски) оставшиеся две проволочки монтируем крест накрест в дно формы из фольги, путем протыкания через бока последней. Всю установку проволок производил на расстоянии 2 миллиметров над дном формочки (что гарантирует полное покрытие свинцом всей конструкции).Проволочку с петлей смонтировал между двумя выходящими из формы усиками, так же путем прокалывания формы сбоку и положил на центр получившегося креста.
Как ловить карпа
Далее расплавляем свинец и заливаем. Я взял груз массой 70 грамм, так как планирую с данным монтажем попробывать половить леща на течении. В результате получил это))) .... ЧИТАЕМ ДАЛЬШЕ

КАК ЛОВИТЬ НА КОЛЬЦО?

Как ловить на кольцо«Я не ошибусь, наверное, если скажу что приезжают все на Волгу, на нижнюю Волгу, процентов 70 чтобы поймать леща, воблу, подлещика, тараньку, любят многие просто способ рыбалки, она очень доступная, то есть достаточно маленькой резиновой лодочки чтобы отплыть, закинуть снасти и ловить рыбку. Лещь, вобла, сами знаете что такое, с пивом, или просто посолить. Много охотников приезжают сюда, потому что здесь очень много этой рыбы, большая кормовая база, тепло, и рыбы здесь очень много водится».
Ловля на кольцо или по другому ловля на шайбу - способ широко
распространенный и очень популярный,    ЧИТАЕМ ДАЛЬШЕ

Кормушка «Шотган» своими руками

Кормушка «Шотган» своими рукамиДолго не мог подобрать ничего подходящего, потом в гараже на глаза попался пустой баллончик для заправки газовых зажигалок. Распилил я его и получил две заготовки - та, что к донышку, конусная внутри, её я не брал. Взял верхнюю, она более ровная. Толщина стенки - 2,5 мм, очень прочная. Далее беру две крышечки от ПЭТ-бутылок. Каждую по высоте до половины срезал ножом. Получилось донышко и поршенёк. Само донышко садится очень плотно, а поршенёк пришлось напильником подработать, чтобы свободно перемещался по цилиндру.
Затем навиваем пружинку из сталистой проволоки диаметром 0,8-1,0 мм. Проволока подбирается опытным путём для получения пружины нужной упругости. Диаметр пружины делаем таким, чтобы она ходила внутри цилиндра плотно, но свободно. Я сделал пружину на 6 витков. Размеры цилиндра: наружный диаметр - 35 мм, внутренний - 33 мм, длина - 55 мм (фото 1). В принципе, размеры могут быть разными - кто что подходящее найдёт, из того будет и мастерить.

СБОРКА
Запрессовываем донышко (фото 2), вставляем пружинку, на пружинку опускаем поршенёк. Чтобы он не мог выйти наружу, фиксируем поршенёк тремя стопорами. На самом краю цилиндра сверлим отверстия d 3 мм, вставляем кембрики, снаружи оплавляем их - стопора готовы (фото 3). Для крепления кормушки к основной леске проделываем в корпусе с тыльной стороны отверстия. Логика тут такая: когда мы после заброса делаем натяжку лески, кормушка может передвинуться немного в сторону берега, сделав себе тем самым ровную площадку, на которую и будет выход корма. Поводок можно крепить прямо к кормушке, для этого следует просверлить отверстие. Вот, собственно, и всё.
Автор: Владимир Жила

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

В резьбовых соединениях , при действии сил на сдвиг , наименее слабое звено 1-3 виток резьбы от точки приложения силы . Ослабить её воздействие можно двумя путями ( нет , конечно их реально больше , но они труднодостижимы в самодельных конструкциях ) : первый – создать условия вызывающее появления сил препятствующих силе сдвига и второй – изменить вектор силы сдвига с целью уменьшения её влияния на прочность соединения . Самое простое решение по первому способу приклеить к хлыстику упорную шайбу – силы трения возникающие при этом будут препятствовать и ослаблять силу сдвига .
По второму способу стыковку осуществляем способом конус в конус – в следствии изменении плоскостей стыкуемых деталей в пространстве меняется вектор приложения силы сдвига за счет чего увеличивается площадь среза , что и приводит у увеличению прочности соединения .
 
Но в расчётах на прочность всё же стоит исходить из наименьшего диаметра хлыстика определяемого глубиной резьбы и качеством  материалов сопрягаемых деталей .
Разумеется можно способы и комбинировать .
На фотографии в упоминаемой статье был применён второй способ , так как при нарезании резьбы плашкой образуется технологический конус и остаётся только снять фаску со стороны катушки сверлом большего диаметра , чтобы разгрузить данное соединение . При имитации жёсткой подсечки , при заведении кончика хлыстика под край стола и резкой подачи руки с зажатой в ней  « балалайки» вертикально вверх , слом хлыстика не наблюдался .

……………………………………………….
Есть у меня хороший знакомый – он машиностроительный заканчивал . Думаю , дам ему почитать , что скажет . Принёс – показываю . Он читает и улыбается .
- Понравилось ?
  - Не , скучновато писано . Хотя для первокурсника потянуло бы . Есть ведь простое решение – примени внешнею резьбу и никаких тонкостей не надо .
 - И на чём я её делать буду ? На токарном , или спец винторезном , или отливать , или холодную    накатку делать ? Проблем не должно быть при простом домашнем изготовлении !
- Ну , я тебе удивляюсь ! 1000 лет собрался жить , а мозгами уже в 60 не хочешь шевелить
- При чём тут 1000 лет ?
 - Высоцкий так пел , мол если туп как дерево – родишься баобабом и будешь баобабом 1000 лет пока помрёшь .
  Да ты не обижайся , мне тут хлыстик для уды не подошёл - ты возьми его , посмотри , подумай , а если что - завтра подбегай подскажу .

И протягивает мне хлыстик , а у меня от обиды мозги как то очень быстро всё сообразили .

 - Ну ты – говорю – Будда недоделанный , мог бы и так сказать , без выпендрёжа .
- Если бы я так сказал , так  и мозги твои бы заплесневели , а в твоём возрасте их тренировать полезно .
- Сам то на два месяца старше .
 - не старше , а мудрее . Есть разница понимаешь ! Кстати в мебельных магазинах болтов из пластика широкий выбор .
Выбирай  и успевай только сверлить и вклеивать , и тубус под хлыстики для переноски будет пожалуй поизящней выглядеть .
 - Да уж это понятно , что для легкой снасти и комплект поменьше , а на крупную рыбу и резьба побольше.
 Чай соображаем , хоть и не гении .
Вот такой обмен мнениями .
………………………………………………………………………….

Этот способ применим  во всех случаях , в особенности если вы делаете удилище с нуля , что позволяет вам решить технологические задачи в наиболее удобном для вас варианте и из тех материалов которые вы найдёте нужным  применить   ( пластмассы , металлы , дерево и т. д.)
Кстати и в общепринятым способом соединения хлыстика стык в стык тоже применяется метод изменения вектора сил с целью предотвращения слома хлыстика при повышенной нагрузки . Именно он и вызывает желание вклеить хлыстик наглухо , но это как говорится совсем другая история .
Автор: Станислав Станислав

НАЖИВКИ СИЛИКОНОВЫЕ, РЕМОНТ. ВИДЕО


Пару недель назад, в выходные, чистил лодку.
Осенью уборку не сделал, поленился, поэтому решил сейчас.
В «бардачке», так я называю самодельные полочки по борта моей «Казанки», обнаружил части силиконок.Это были оторванные хвостики твистеров и виброхвостов и бесхвостые тела.
Интересно почему я их не выбрасывал? Задумал сделать из них гибриды.
Что из этого получилось смотрите в этом видео.
А что делаете Вы со своими «калеками»?
http://poribachim.net/primanku/silikonovyie-primanki-gibridyi.html

Тормоз на катушку

« хочу тормоз и не простой….» Попались как то в магазине катушечки , брак заводской – тормоз трещёточный не работает .Уценили и по 15 р. в продажу поставили . Крутятся хорошо и как раз подходят для изготовления удочки по технологии изложенной в : http://club-fish.ru/zimnyaya-rybalka/udilnik-dlya-blesneniya... Один там недостаток – фрикционного тормоза не хватает . Ну, не полноценная катушка без него какая то ! И делов вроде немного – нарастить ось , нарезать резьбу , подобрать чего нибудь для закрутки . Созрел , как мебельный шкант в магазине попался на глаза . Короче смотрим фотографии , если что не понятно уточню .
Само собой винтик из обломка винилового хлыстика , резьба нарезана – с другой стороны работа надфиля . Клей – дихлорэтан . В качестве тормоза набор шайб – нижняя к катушке из мягкой резины , затем текстолитовая , потом фторпластовая , чтобы ничего не откручивалось . Если барашек из капрона – фторпластовую можно не ставить . Тормоз можно не удалять и оставить в качестве второго – для фиксации катушки . Кстати , ручки то ручками , а в наших магазинах я катушку отдельно с фрикционным тормозом не нашёл – есть только удочки неразборные . Понятно , что следуя вышеизложенному , подобрать и переделать под себя любимого можно и любую другую катушку , благо выбор их достаточно велик .
Автор:

Удильник для блеснения окуня своими руками

Удильник для блеснения окуняМой любимый вид зимней рыбалки – блеснение окуня на Ладоге, причем я использую и вертикальные блесны, и балансиры. Иногда самоделки, иногда покупные – всякие. А вот удильники я всегда делаю сам. Почему? Да потому, что меня не устраивают те удильники, что имеются в продаже и широко рекламируются заинтересованными в их продаже лицами или организациями.
Цель настоящей статьи – познакомить читателя с принципом конструирования и технологией изготовления в домашних условиях удильника для отвесного блеснения.
Прежде всего, почему меня не устраивают покупные удильники, даже финские? Дело вот в чем. Практически все они имеют одинаковую конструкцию: рукоятка, за ней – катушка, далее – хлыстик. Кивка, как правило, нет. Возьмем такой удильник в руку – его центр тяжести окажется впереди пальцев, удерживающих ручку, в районе катушки. При взмахе таким удильником руке приходится преодолевать не только его вес, но и момент относительно точки опоры. И чем этот момент больше (то есть, чем дальше центр тяжести от пальцев), тем быстрее накапливается усталость. А ведь после оснащения удильника блесной (а это иногда 10-15 грамм) момент увеличивается, и значительно, поскольку вес блесны приложен к самому концу хлыстика. Обычно за рыбалку рука блеснильщика выполняет не одну тысячу взмахов! Диаметр ручки обычно невелик, пальцы приходится несильно, но сжимать – устает рука, незаметно, но устает. Конечно, удильник из рук не падает, но незаметно сбивается темп блеснения, да и реакция замедляется…
Проанализировав все это, понимаешь, почему над эргономикой удильника стоит поработать.
Кроме того, такая конструкция приводит к неоправданному увеличению длины удильника. Довольно длинная рукоятка, разнесенная с катушкой – «паразитная» длина. Чтобы удержать общую длину изделия в разумных пределах, изготовители вынуждены жертвовать длиной рабочей части удильника – хлыстика, что не улучшает рабочих качеств снасти.
Ну, и надежность удильника – вещь не последняя. После подсечки удильник обычно летит на лед – рыбу вываживают руками (те, кто описывают вываживание с использованием катушки, по-моему, на зимней рыбалке не бывали), поэтому все его части должны такие падения выдерживать без поломок. На дорогих финских удильниках применена ударопрочная пластмасса, не теряющая своих свойств на морозе. Но кто поручится за изделия родом с Дальнего востока? Не все удильники одинаково финские…
Итак.

Каким, на мой взгляд, должен быть удильник для блеснения?

1. «Ухватистым» и легким: он должен удобно лежать в руке, не выскальзывать из нее, даже когда держишь его кончиками пальцев. При случайном падении в лунку он не должен тонуть.
2. Сбалансированным. Центр тяжести должен находиться где-то в районе середины ладони.
3. Прочным: не должен ломаться в обычных для зимней рыбалке ситуациях и при транспортировании.
4. Надежным: обеспечивать быстрый и бесшумный спуск приманки в лунку и выбор лески, правильную игру приманки, четко фиксировать поклевки рыбы, надежно подсекать рыбу, амортизировать её рывки.
5. Красивым – красивую вещь и в руки взять приятно. Кроме того, меня учили, что красота есть признак «правильности» и работоспособности конструкции. Гармоничность и соразмерность – вот что такое красота с точки зрения техники.
Что ж, попробуем создать такой…

Вот что нам для этого понадобится

Материалы и инструмент для удочки

Материалы:

1. Подходящий по размеру кусок «твердого» пенопласта.
2. Проводочная катушка с наружным диаметром шпули 40 – 60 мм.
3. Хлыстик длиной около 400 мм, стеклопластиковый или винипластовый, диаметром у комля не более 5 мм.
4. Пружинный кивок, вроде тех, что используют корюшатники.
5. Эпоксидный клей.
6. Колечко для пропуска лески и крепления блесны (не «тюльпан»!).
При выборе катушки и хлыстика следует учитывать ваши индивидуальные особенности. Например, размер вашей ладони – катушка определяет размер рукоятки удильника, и, соответственно, удобство захвата её рукой. Посмотрите на расслабленную кисть своей руки: пальцы находятся в согнутом, но не сжатом в кулак состоянии. Размер рукоятки удильника должен быть таким, чтобы при её удержании пальцы находились как можно ближе к этому расслабленному состоянию, не растопырены и не сжаты, так рука почти не устанет, даже если придется махать удильником весь день.
Ну, а хлыстик определяет габариты удильника, который должен поместиться в ваш рыболовный ящик.

Инструменты:

1. Канцелярский нож.
2. Дрель.
3. Набор сверл.
4. Плоскогубцы.
5. Напильники, надфили.
6. Шкурка грубая и потоньше.
7. Ножницы по металлу.
8. Посудинка для разведения клея.
9. Карандаш, линейка, циркуль.
Начинаем процесс изготовления с того, что обрабатываем кусок пенопласта таким образом, чтобы его толщина оказалась на 2 – 3 мм больше размера катушки по оси (без учета ручек, то есть от тыльной стороны до верхней поверхности шпули).
Затем размечаем на плоскости бруска пенопласта контуры рукоятки будущего удильника, отмечаем положение оси катушки, обводы шпули с припуском 1 мм. Затем внутри получившейся окружности чертим еще одну, её диаметр на 16 – 20 мм меньше, чем диаметр шпули.
Используя канцелярский нож и шкурку, обрабатываем в будущей рукоятке гнездо под катушку, форму гнезда выполняем, как на фото 2. Высота (по оси катушки) уступа на дне гнезда – 2-3 мм, это как раз тот запас по толщине, который мы оставили при обработке толщины пенопласта.
Катушка для удочки
Для обработки донышка гнезда удобно использовать насадку на дрель со шкуркой (фото 3). Подсказка: такую насадку удобно сделать из крышки от круглой упаковки ватных палочек.
Обработка гнезда катушки
Теперь дорабатываем катушку. Ножницами по металлу удаляем ножку, она нам не нужна. Для того, чтобы максимально облегчить наш удильник, обрабатываем основание катушки до диаметра на 8-10 мм больше отверстия в дне гнезда в рукоятке. При этом оставляем три лапки, расположенные под углом приблизительно 120 градусов друг к другу, они понадобятся нам для центровки и фиксации катушки в гнезде (фото 4).
Дорабатываем катушку
Примеряем катушку к гнезду (фото 5). При необходимости гнездо дорабатываем ножом и шкуркой, добиваясь равномерного зазора 1 – 1,5 мм между краем гнезда и кромкой шпули. Заодно контролируем отсутствие выступания верхней поверхности шпули над поверхностью рукоятки. Допускается заглубление шпули в рукоятку на величину 0…1 мм. При необходимости дорабатываем гнездо. Слегка разгибаем наружу лапки, оставленные нами на основании катушки, таким образом, чтобы основание плотно вставлялось в гнездо и удерживалось в нем за счет упругости лапок. Еще раз контролируем зазор по периметру шпули. Обращаем внимание на положение рычажка включения стопора катушки – его нужно расположить так, чтобы им можно было управлять указательным пальцем, не перехватывая удильник другой рукой (в момент переключения рычажка рукоятка удерживается четырьмя другими пальцами той же руки).
Примеряем катушку к гнезду
Ну, вот, самая трудоемкая и ответственная часть процесса позади. Теперь аккуратно обрабатываем рукоятку снаружи, используя нож, напильник и шкурку. По окружности катушки оставляем слой пенопласта около 5 мм (без учета скруглений материала). То место, куда будет вклеиваться хлыстик, лучше обработать с небольшим припуском, который удаляется после вклейки хлыстика. Шлифуем рукоятку тонкой шкуркой. Ну, вот, рукоятка почти готова (фото 6), осталось выполнить гнездо для хлыстика и отверстие для лески.
Рукоятка удилища
Отверстие для лески прожигается толстой иглой так, чтобы оно шло приблизительно параллельно отверстию под хлыстик и приблизительно по касательной к поверхности барабана шпули. Чем точнее будут соблюдены эти условия, тем меньше будет сопротивление от трения лески о края отверстия и тем легче и быстрее блесна или балансир будут уходить в воду.
А вот отверстие под хлыстик лучше не прожигать, а сверлить. Подберем сверлышко диаметром на 0,2…0,3 мм меньше диаметра хлыстика в комле и аккуратно просверлим рукоятку на максимально возможную глубину, но так, чтобы не выйти сверлом в гнездо для катушки. Подсказка: обороты дрели лучше установить умеренные, поскольку при чересчур высоких оборотах вследствие трения зона сверления достаточно сильно нагревается, и пенопласт начинает плавиться, а это приводит к нежелательному увеличению диаметра отверстия.
Отверстие готово – примеряем хлыстик, он должен плотно вставляться в отверстие «до донышка», и не выпадать из него под своим весом. Теперь нужно снять припуск с рукоятки в районе отверстия под хлыстик, это лучше делать шкуркой, сначала грубой, затем тонкой. В общих чертах удильник уже можно оценить (фото 7), проверить, как она лежит в руке, примерить её к рыбацкому ящику: не длинновата ли? Хлыстик на этом этапе можно подрезать в нужный размер. Кстати, при подрезке хлыстика стоит оценивать строй – нагруженный на конце хлыстик должен изгибаться параболой, а не дугой. Поэтому лучше подрезать не вершинку, а комель.
Удильник
Осталось укрепить на хлыстике пропускное колечко для лески (за него же удобно цеплять крючок блесны или балансира) и кивок.
С колечком все просто: оно приматывается к хлыстику капроновой ниткой, которая наматывается плотно, виток к витку, образуя аккуратный бандаж.

Далее приступаем к изготовлению кивка.

А вот кивок… среди любителей блеснения не утихают споры: нужен ли кивок при ловле на балансир или блесну? Вредит он или помогает? Я в такие споры никогда не вступаю, ибо считаю, что сколько людей – столько и мнений. Однако, здравый смысл подсказывает, что когда кивок есть, но он при ловле конкретным балансиром не нужен, его вполне можно укоротить до нуля, втянуть, и ловить без него. А вот когда кивок оказывается нужен, а на удильнике его нет – тогда беда. Поэтому свои удильники я всегда оснащаю кивками, жесткими и короткими, с учетом веса приманок, на которые ловлю.
В качестве заготовки для своих кивков я беру кивок, который используют корюшатники (фото 8). У него достаточно жесткая пружина, правда, длинноватая для моих целей. Остальные компоненты покупного кивка также нуждаются в доработке.
Кивок для удильника
Шарик на конце покупного кивка имеет диаметр около 16 мм. Для корюшатников это – благо, такой кивок виден с большого расстояния. Для нашего удильника такой шарик на кивке ни к чему, он, скорее, вреден. Ведь блеснить приходится на ветру и лишняя «парусность» кивка не нужна. Я обрабатываю шарик ножом и шкуркой таким образом, чтобы он превратился в усеченный конус с большим диаметром (на конце кивка) около 8 мм и меньшим диаметром равным диаметру пружинки, или чуть больше (фото 9).
Убираем шарик на кивке
Резиновую втулку, служащую для крепления кивка к хлыстику и для регулирования длины кивка, я удаляю. Вместо нее я изготавливаю из обрезков того же пенопласта другую втулку, подлиннее, но потоньше. Во втулке я сверлю два отверстия: одно под кончик хлыстика, другое – под пружинку. Оба отверстия выполняю очень аккуратно, вращая сверлышко пальцами, а не дрелью – так отверстие меньше «разбивается». Кромку отверстия под пружинку обрабатываю на конус, так, чтобы конус на конце кивка плотно входил в это отверстие приблизительно наполовину. Зачем такой педантизм? А это как раз позволяет ловить без кивка, ведь соединение «конус в конус» надежно фиксирует детали относительно друг друга, и пружинка не оказывает никакого влияния на работу балансира. Да и при транспортировке, когда балансир или блесна зацеплены крючком за колечко на хлыстике, а леска натянута – пружинка кивка не деформируется.
Пружинку я укорачиваю, выбирая её длину такой, чтобы она сгибалась приблизительно на 30 градусов под весом самой легкой из используемых мной приманок.

Теперь собираю кивок.

На конец пружинки, противоположный конусу, надеваю кусочек кембрика, обычно тот самый, который имелся на покупном кивке (фото 10).
Собрать кивок
Удильник готов к склеиванию. Однако, прежде, чем мы приступим к этой операции, необходимо выполнить доработку шпули катушки. Доработка шпули заключается в усилении её рукояток. Не секрет, что большинство дешевых проводочных катушек, имеющихся в продаже, изготавливаются из пластмассы, не обладающей удароустойчивостью даже при комнатной температуре. На морозе хрупкость этого материала становится еще более заметной. Конструкция нашего удильника защищает саму шпулю, её практически невозможно сломать, бросив удильник на лед. Но вот рукоятки – они-то остаются снаружи! Их-то мы и защитим.
Разводим эпоксидный клей. Стараемся развести его не очень много, на этом этапе нам потребуется около двух кубических сантиметров клея. При приготовлении малых порций клея легко ошибиться в количестве отвердителя, так что будьте внимательны! Эпоксидный клей при комнатной температуре сохраняет рабочую вязкость на протяжении часа, а то и дольше, так что есть возможность работать аккуратно, не торопясь.
На кончик хлыстика наносим клей и надеваем кивок так, чтобы внешняя торцевая поверхность его пенопластовой втулки находилась заподлицо с торцом хлыстика. Внимание! Положение кивка должно обеспечивать соосность пропускного колечка и отверстия в пружинке кивка. Наносим пару капелек клея на место сопряжения пружинки и кембрика на её «тыльном» конце.
Заполняем клеем отверстие под хлыстик в рукоятке. Вставляем в него хлыстик, при этом ориентируем его так, чтобы обеспечить концентричность отверстия в рукоятке под леску с пропускным колечком и кивком. Выдавленный из отверстия клей аккуратно удаляем бумажной или тканевой салфеткой. Но не усердствуем – оставшийся клей должен обеспечивать плавный переход от рукоятки к хлыстику. Помним: резкий переход – концентратор напряжений, именно в этом месте возможны в будущем поломки.
Промазываем клеем ниточный бандаж, крепящий пропускное колечко к хлыстику.
Удильник размещаем вертикально для высыхания клея, но держим этот процесс под контролем: клей текуч, поэтому нужно вовремя удалять салфетками подтеки клея и добавлять клей туда, где, по вашему мнению, его осталось маловато.
Пока удильник высыхает, разбираем катушку, шпулю помещаем на горизонтальную поверхность и наносим клей на места сопряжения ручек катушки с верхней поверхностью шпули (фото 11). Стараемся сформировать конусы, которые усилят ручки катушки у их основания. Вообще, эту операцию удобнее выполнять, когда вязкость клея чуть увеличится, приблизительно через полчаса после разведения клея.
Сопряжение ручек катушки с верхней поверхностью шпули
Пока клей затвердевает, изготовим втулочки на ручки катушки. Для этого возьмем небольшой брусочек пенопласта, размерами (ДхШхВ) приблизительно 15х15х30 мм и аккуратно просверлим по центру квадратной стороны отверстие диаметром на 0,5 мм больше диаметра ручки катушки (фото 12).
Изготовим втулочки на ручки катушки
Теперь нам нужно обработать этот брусок снаружи так, чтобы получился цилиндр диаметром около 12 мм с концентрическим отверстием. Для этого мы удаляем грани брусочка ножом, затем в отверстие брусочка вворачиваем длинный шуруп подходящего диаметра. Конец шурупа закрепляем в патроне дрели. Включаем дрель и напильникомобтачиваем поверхность брусочка, придавая ему цилиндрическую форму (фото 13 и 14).
Обтачиваем поверхность брусочка
Обтачить поверхность брусочка
От полученного цилиндра (фото 15) ножом отрезаем втулочки.
Втулочки
Их высота должна быть на 2-3 мм меньше высоты ручек от вершины клеевого конуса до верхнего торца. Напильником и шкуркой придаем втулочкам форму усеченных конусов, скругляем острые кромки, в том числе и у отверстий (фото 16).
Придать втулочкам форму
Ну, пока мы возились со втулочками, клей затвердел, и мы можем продолжать.
Разводим новую порцию клея, приблизительно столько же, как и в первый раз. Собираем катушку и помещаем её в рукоятку удильника. Последний раз проверяем все: зазоры, центровку, положение рычажка стопора, надежность крепления основания в рукоятке с помощью лапок. Отмечаем положение катушки, затем вынимаем катушку и снимаем шпулю.
Намазываем клеем уступ на дне гнезда и, согласно разметке, вставляем туда основание катушки. Прижимаем основание к уступу, проверяем, нет ли перекосов. Аккуратно промазываем клеем периметр гнезда так, чтобы лапки и краешек основания оказались залиты слоем клея толщиной 1…1,5 мм (фото 17).
Основание катушки
Тут важно не перестараться: слишком толстый слой клея может впоследствии мешать свободному вращению катушки, и его придется удалять, а это непросто. Когда клей станет чуть более вязким, нужно залить клеем периметр тыльной стороны основания катушки, обеспечив плавный переход к рукоятке. При этом нужно следить, чтобы клей не попал в паз рычага стопора. При заливке катушки клеем нужно стараться, чтобы все мелкие повреждения лакокрасочного покрытия, которые могли возникнуть при механической обработке основания, оказались под клеем – так катушка не будет ржаветь и прослужит дольше. Оставляем удильник сохнуть, периодически удаляя подтеки клея и добавляя клей там, где это необходимо.
Заканчиваем со шпулей. На ручки катушки надеваем втулочки – ручки должны подниматься над торцами втулочек на 2…3 мм. Вырезаем из тонкого полиэтилена квадраты размером приблизительно 30х30 мм, по центру каждого квадрата кончиком ножа делаем разрез около 2 мм длиной. С помощью слегка заточенной спички надеваем полиэтиленовые квадратики на концы ручек, следим, чтобы полиэтилен плотно обхватывал ручку. Осаживаем полиэтилен как можно глубже, в фаску отверстия втулочки (фото 18).
Осаживаем полиэтилен
Аккуратно заливаем клеем концы ручек, так, чтобы клей образовал что-то типа грибной шляпки (диаметром 8-10 мм) на каждой ручке. Если клей сильно растекается, нужно аккуратно поднять уголки квадратиков вверх, соединив их тем же клеем.
Эпоксидный клей после высыхания «не держит» полиэтилен, однако, пока он жидкий, его вязкости вполне хватит, чтобы удержать квадратик в форме кулечка. Проверяем, как вращается каждая втулочка на своей ручке, она должна вращаться свободно.
Пока клей затвердевает, объясню, зачем такие изыски. Во-первых, мы делаем вещь для себя, «для души», воплощаем в ней все свои «хотелки», так? А это значит, что каждая мелочь должна гармонично вписываться в конструкцию. Иначе – не стоит и заморачиваться, надо покупать удильник в магазине – и все!
Во-вторых, втулочки на ручках, помимо эстетического наслаждения, приносят и вполне практическую пользу. Пенопласт, даже твердый, является демпфером. Кроме того, втулочка, свободно вращаясь вокруг оси ручки, с трудом сдвигается в направлении, перпендикулярном оси. При ударе оба эти обстоятельства снижают усилие, передаваемое на пластмассу. А если учесть, что мы усилили клеем основания ручек, уменьшили длину их тонкой части, устранили концентраторы напряжений в виде прямых углов – становится ясно, что мы создали значительно более ударостойкую конструкцию, чем исходная, потрудившись совсем немного.
Клей затвердел. Аккуратно удаляем полиэтилен, при необходимости устраняем наплывы клея ножом и шкуркой, придавая «грибным шляпкам» гладкую форму (фото 19).
Ручки катушки удильника
Консистентной смазкой смазываем рычажок стопора и ось катушки. Берем леску, пропускаем её конец последовательно через кивок, пропускное колечко и отверстие в рукоятке удильника. Закрепляем леску на шпуле, собираем катушку, надежно затягиваем гайку. Наматываем на катушку около 25-30 метров мягкой зимней лески, больше – не стоит, чтобы не было сброса петель.
На свободный конец лески привязываем маленькую проволочную застежку без карабина.
Удильник готов к работе!
Удочка для блеснения

Давайте прикинем, во что он нам обошелся?

  • Проводочная катушка – 20 рублей;
  • Хлыстик от телескопического спиннинга, по случаю – 10 рублей;
  • Кивок – 15 рублей;
  • Колечко – сделано из нержавеющей проволоки диаметром 1 мм;
  • Пенопласт – найден на берегу Финского залива, поплавок от ставной сети;
  • Клей, шкурка – допустим, 10 рублей за все.
Итого: 55 рублей.
Ну, и частичка души. 
В несколько раз дешевле, чем фирменный удильник!

Советы из личного опыта:

1. При ловле в мороз кивок из металлической пружины может обмерзать. Когда это происходит, протягивать леску через пружинку становится затруднительно. Чтобы избежать этого, стоит перед рыбалкой и после неё смазывать пружинку консистентной смазкой типа Литол. Особо усердствовать не нужно, важно только, чтобы вся пружинка, снаружи и изнутри, была смазана.
2. Гайка, крепящая шпулю, может самопроизвольно открутиться и потеряться. Стоит иметь парочку запасных, обычно это гайки М5 или М6, они ничего не весят и не занимают места, положите их в бумажник, в отделение для мелочи, и однажды они сослужат вам добрую службу.
3. Бывает, что катушка скинет петлю и понадобится её разобрать, снять шпулю. Хорошо, если у вас окажется под рукой мульти-инструмент с плоскогубцами, или плоскогубцы, или гаечный ключик. А можно и просто заменить обычную гайку на «барашек».
Ни чешуи вам, ни хвоста! 

© club-fish.ru Автор Олег Лесняк. При использовании материала гиперссылка на источник Снасти для зимней рыбалки - обязательна 
Related Posts with Thumbnails