This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Кассетница рыбака

Отправляясь на рыбалку, приходится брать с собой немало самого разнообразного «имущества»: крючки, леску, наживку, посуду для рыбы и многое другое. Все это удобнее разместить в специальной «кассетнице», которая станет на время рыбалки и мягким табуретом.



«Кассетница» состоит из нескольких ящиков одинаковых габаритов (265X320 мм), но разной высоты. Нижний ящик — самый глубокий (180 мм), поэтому в него помещают, скажем, банки для рыбы или крупные запасные части. Остальные три ящика высотой 55 мм.


Рассчитать размеры дна и стенок ящиков в зависимости от имеющегося материала, надеемся, сможете самостоятельно, как и скрепить между собой эти детали. Единственное, что нужно не забыть сделать,— прикрепить снизу к дну каждого малого ящика своеобразные «полозья» из деревянных планок, которые будут удерживать верхний ящик на поверхности нижнего (полозья входят внутрь нижнего ящика и упираются в его переднюю и заднюю стенки). Кроме того, ящики удерживаются друг на друге с помощью замков, установленных на передней и задней стенках.



К самому верхнему ящику прикрепляют металлической петлей (как в современной мебели) крышку, которая может открываться. Фиксируют крышку в закрытом состоянии поворотными крючками, аналогичными, например, крючкам на шахматной доске-футляре. На крышку наклеивают поролон, а сверху его закрывают, скажем, кожзаменителем или отрезком материи от негодного плаща-болоньи.
К боковым стенкам нижнего ящика «кассетницы» крепят ремень-ручку для переноски, а к дну — резиновые (или деревянные) ножки диаметром примерно 30 мм.
Источник: журнал "Мастерок".

Транец на резиновую ЛОДКУ

Задача была вроде простой. Мой товарищ решил установить на резиновую надувную лодку «Омега – 21» лодочный электромотор.



Но оказалось не все так просто, транец, закрепленный на резиновых специальных креплениях получался сильно близко и не удобно было управлять. Если транец располагали дальше от борта, то транец при движении загибало под лодку. Вот и был выбран новый вариант.


Сначала вырезали из фанеры дно для лодки, заготовку проолифили и для удобства перевозки разрезали на две части. В передней части вырезали отверстие для надувного клапана. К задней части прикрепили два треугольника для крепления труб транца. Согнули Z – образный трубы для крепления транца. Лучше конечно сделать заготовки из нержавеющей стали, но можно и из простой водопроводной полдюймовой трубы, только нужно покрасить её. К корме приклеили две накладки для крепления труб, а к концам труб приварили болты для крепления транца. Сборка лодки с транцем происходила за считанные секунды.

Расправляли, укладывали внутрь дно.

Закрепляем транцевые трубы, причем гайки сделаны специально с барашками.



Прикручиваем транец,



накачиваем лодку и устанавливаем лодочный электромотор.



Теперь не нарадуемся, заряда аккумуляторной батареи хватает более чем на сутки рыбалки,

роллинговать с лодки очень удобно и бесшумно, а передвигаться теперь стали гораздо быстрее.

                                                                                                      Источник: fish48.ru

Самодельная деревянная лодка баул

Самодельная деревянная лодка баул делается из листа фанеры, нескольких сосновых планок, полкилограмма эпоксидного или казеинового клея. Вот все, что нужно для ее изготовления. Грузоподъемность «малютки» такова, что позволяет вдвоем совершать небольшие прогулки, ловить рыбу и охотиться. Лодка свободно размещается на багажнике автомобиля, а для ее транспортировки вручную предусмотрена миниатюрная тележка на одном колесе от детского самоката.

Каркас лодки (см. рис. 1) состоит из трех деталей: килевого бруса с форштевнем и двух одинаковых шпангоутных рамок, соединенных между собою на болтах М5, с эпоксидным клеем. Все детали из сосны, оклеиваются с обеих сторон фанерой толщиной 5 мм или изготовляются из многослойной фанеры толщиной 10-12 мм. Обшивка лодки ведется в следующем порядке: сначала трехслойной фанерой толщиной 3 мм зашивается вся средняя часть корпуса между шпангоутами (направление наружных слоев должно быть продольным— от носа к корме). Намазав клеем каркас, фанеру крепят сначала к килю, а затем постепенно и последовательно притягивают к бортам шурупами 25X3. В результате получается жесткий полукруглый короб — баул, после чего обшиваются носовая и кормовая части. Причем на нос ставят более тонкую фанеру (2—2,5 мм), т.к. толстая труднее гнется.

Рис.1. Каркас самодельной деревянной лодки и его обшивка.


Готовый корпус оклеивается в один слой стеклотканью на эпоксидной смоле и окрашивается синтетическими эмалями. После этого в кормовой части днища устанавливается киль, как показано на рисунке.
Для крепления кронштейна колеса через днище пропускаются две шпильки М8. Сам кронштейн сваривается из тонкостенных стальных трубок (рама старого велосипеда). После спуска лодки на воду его снимают и укладывают вместе с колесом в носовой части лодки.
Распашные весла имеют валек из круглой сосновой палки диаметром 50 мм, выстроганной к концам на конус; лопатки из водостойкой фанеры толщиной 5 мм по краям оклеены лентой из стеклоткани на эпоксидном клее.

Автор:  Н. Г. Тарасюк, г. Киев

Приспособление для хранения удочек

Чтобы удочки всегда были наготове, а их лесы не переплетались друг с другом, предлагаем изготовить показанное на рисунке приспособление.

Оно займет немного места в стенном шкафу или в удаленном углу коридора. Нижнюю подставку изготовьте из доски толщиной 25—30 мм. В подставке просверлите (с помощью коловорота) отверстия по числу удочек, а саму подставку прикрепите к полу.



Верхнюю часть приспособления — полку — также вырезают из толстой доски. Прикрепите полку к стене с помощью уголков или другим способом на такой высоте, чтобы конец самой короткой удочки был на 100— 150 мм выше полки. К полке прикрепите бельевые прищепки так, чтобы каждая из них располагалась напротив «своего» отверстия в подставке.
Придя с рыбалки, поставьте удочки ручками в отверстия подставки и зафиксируйте верхние концы удочек прищепками.

По материалам журнала "Мастерок"

Как из дешевого поплавка - сделать хороший.

В свое время перепробовал множество поплавков, от дешевых по 10 рублей до дорогих спортивных. Потеряв при зацепах парочку дорогостоящих поплавков и убедившись, что поведение поплавка на воде не сильно-то зависит от цены, пришел методом проб и ошибок к следующему.


1) Если переделать и правильно огрузить дешевый поплавок, то можно его так "подогнать" под себя, что потом не захотите его менять ни на какой другой


2) Сделать это в состоянии любой человек с двумя руками


3) Время, затраченное на переделку, окупается с лихвой.


Теперь о переделке. На фото 1 показан дешевый поплавок (10-15 рублей) под груз 4 грамма в первозданном виде. Он рассчитан на жесткую регулируемую фиксацию или использование в скользящем режиме с пропуском лески через нижнее кольцо. Да и то расположено вертикально, а значит, леска будет изгибаться, проходя через кольцо, тем самым создавая дополнительное трение и снижая чувствительность снасти. Далее, снасть с жесткой регулируемой фиксацией поплавка пригодна лишь в тех случаях, когда глубина лова H не превышает половину длины удилища L. Кое-как можно ей пользоваться, когда глубина 0,5L

По этой причине я предпочитаю скользящий поплавок, причем с прохождением через два кольца: верхнее и нижнее. Такой метод, на мой взгляд, позволяет устранить или значительно уменьшить закручивание поплавка вокруг лески, да и в собранном состоянии снасть выглядит аккуратнее. Кроме того, при использовании скользящего поплавка значительно возрастает точность заброса, ведь поплавок находится вблизи грузила.


Для переделки указанного на фото 1 поплавка в требуемый я для начала отрезаю нижнюю часть поплавка. Беру нержавеющую (или медную луженую) проволоку диаметром 0,3-0,4 мм и на толстой швейной игле огибаю эту проволоку, делая 2 оборота. Таких петелек делается две, но они неодинаковы: та, что будет вверху, имеет ножки длиной 4-5 мм, а нижняя – около 2 см. В верхней части поплавка тонкой швейной иглой прокалываю два горизонтально расположенных отверстия. В них капаю совсем чуть-чуть любого суперклея моментального застывания и вставляю туда ножки петли. В нижней части поплавка ножки петли плотно обматываются вокруг киля поплавка (по 2 оборота) и закрепляются капелькой того же клея. В готовом виде поплавок показан на фото 2 и 3.


Через несколько минут можно приступать к огрузке поплавка. Я предпочитаю огружать его таким образом, чтобы над водой оставалась 2/3 от длины антенны, т.е. около 3-4 см. Тогда чувствительность будет достаточно высокой, но при этом поплавок хорошо держит ветер и волну. Грузило я также делаю скользящим.
Источник:  fish48.ru

СВЕТИЛЬНИК

Сегодня отпустил отца на рыбалку (он эти дни в своём доме один, а за хозяйством надо присматривать). От нечего делать решил из имеющихся в подвале предметов сварганить опытный образец лампы для свечи.

Пластик мне показался неподходящим для этого дела, поэтому взял стеклянную майонезную банку 250 мл. и срезал наждаком дно. Теперь это стекло лампы. От жестяной банки из-под растворимого кофе отрезал полтора сантиметра верха и сделал в нём пропил сбоку. Срез немного завальцевал внутрь, чтобы не порезаться. Теперь это держатель стекла.
Потом отрезал четыре сантиметра от низа той же банки и пробил кучу дырок в боковых стенках, срез затупил напильником. Теперь это поддон:



Стекло почти без зазора входит в держатель и упирается в имеющийся там буртик. Стянул это дело проволокой – стекло сидит крепко (по идее края держателя надо просто спаять, а стекло посадить на термоклей). В поддон ставится свеча:

Стекло с держателем входит в поддон до упора проволокой (по идее низ держателя должен упираться о заусенцы дырок в поддоне). Посадка плотная, если поднять за стекло, то дно надёжно держится, даже если трясти:

Испытание в темноте:

Просто, крепко, не задувается, светит хорошо. Для начала неплохо. Поддон можно сделать вполовину короче.
Теперь надо придумать, из чего и как сделать верхнюю часть с дужкой. Из «лампы» выходит очень горячий воздух, поэтому пайка и клей вряд ли подойдут. Разве что силикатный клей или эпоксидка. Или на имеющуюся резьбу навинчивать. Ну и красоту навести в финале.
В «закромах» есть стеклянный кофейные банки точно такого же диаметра, но раза в полтора выше и с более широким горлышком (почти равным диаметру банки). Может их попробовать в качестве заготовки для стекла? Верхняя часть по идее будет лучше охлаждаться и свечу подлиннее можно ставить.
Хотя имеющийся вариант мне нравится компактностью и устойчивостью.

Источник: uhari.ucoz.ru

ПОПЛАВОК

Для изготовления поплавка нам потребуется: твердый кусок пенопласта, толстый стержень от ручки, текстолитовая палочка, металлическая проволока.



Прямоугольный кусок пенопласта размером 3см на 11см прокалываем аккуратно спицей по длинной стороне, канцелярским ножом примерно вырезаем конусную форму и окончательно обрабатываем мелкой наждачкой до нужного результата, очень важно пенопласт обработать симметрично спице, это нужно для эффективной работы поплавка. Потом берём стержень отрезаем металлическую часть, выдуваем пасту и промываем его, в получившееся отверстие от спицы вставляем текстолитовую палочку (длина которой около 30 см, а диаметр 2-3 мм) таким образом чтобы на неё оделся весь стержень, всё это дело закрепляется супер клеем. Из проволоки с помощью той же спицы и пасатиж делаются ушки под леску, одно вставляется в пенопласт, другое с помощью капельницы крепится к текстолитовой палочке. Красится поплавок в чёрный цвет, я использовал типографскую краску, быстро сохнет и не смывается.

Источник: uhari.ucoz.ru/forum
Автор: Александр.

ДЖИГ-ГОЛОВКА

Предлагаю свой оригинальный и эффективный способ изготовления форм для выплавки изделий (грузил, джиг-головок) из свинца.
За основу берем обычные крышки от пластмассовых бутылок. К счастью, их сейчас очень много и различного размера.
Потом берём оригинал изделия под которое будем делать форму (грузило, джиг головку т.д.).
Подготавливаем оригинал: Для этого делаем распорки в тех местах, где посчитаете нужным, чтоб при залике ничего не шаталось и не крутилось (см. фото). Дальше кладём на пробку, все коректируем. Для того, чтобы вторая половинка ложилась плотно, притапливаем крючок (если это джиг головка) или ваши распорки немножко в бортик крышки. Это можно сделать разными способами: вырезать пазики или немножко вдавить горячим паяльником.
Когда все отрегулировано, можно приступать к основному действию:
Берём пивную банку (у нас их тоже достаточно), отрезаем треть со стороны донышка. Получается очень удобная для работы баночка. В этой баночке растапливаем на печке воск (парафин или обычную свечу), и окунаем в горячий воск наш оригинал с распорками. При опускании в воск нужно как следует тихонько поболтать, что бы воск покрыл абсолютно всю поверхность.
Вынимаем. Стараемся делать аккуратно, чтоб ни капель, ни подтеков не было, иначе все это отразится в форме.
Когда воск застынет, кладём наш оригинал на крышку согластно пазам и заливаем обыкновенной эпоксидкой (можно добавлять наполнители). Когда эпоксидка застынет - можно считать - пол дела сделано.
Я уверен, что многим захочется вытащить оригинал с полуформы, и посмотреть что получилось. Отвечаю: можно. Но при этом вы сдерёте восковое покрытие и придеться покрывать заново, потом устанавливать и подгонять на место. Можно ещё снять, чтоб убедиться, не прилипло ли. Уверяю, если вы покрыли оригинал воском как следует то изделие не прилипнет.
Дальше следует аккуратно соскоблить с внешней стороны нашего изделия воск. Потому что мы опять будем покрывать, а второй слой - это лишнее. Можно и не соскабливать, но тогда предется при повторном окунании подержать в горячем воске подольше, первый слой растает).
Берём нашу полуформу и так же тщательно окунаем в растопленный воск, что бы все было покрыто. После этой процедуры откладываем заготовку в сторону.


Берем вторую пробку и вырезаем в донышке отверстие для заливки. Ставим эту пробку на первую сверху, отверстием верх. Получается бочонок. Что бы форма держалась, я беру этот бочонок и также окунаю с двух сторон по бокам в воск. Это вместо клея. Держит хорошо. Заливаем в отверстие эпоксидку. В принципе - всё! Думаю - все поняли.

После засыхания сбоку срезаем пластмассу и просверливаем отверстие для заливки. Я лично зажимаю в тисочки и работаю. Остальные - на что как горазды.
Помните о предосторожности. Олово иногда переливается, а это не есть хорошо. Будьте осторожны. Дерзайте. Всем привет!


Автор: Игорь Лазаренко.

ДЕЛАЕМ САМИ НОЖ

Для сведения: 1 дюйм - 2,54 см; 1 фут - 30,5 см; 1 фунт - 0,454 кг

Прежде чем начать, хочу предупредить, что я новичок, ответов на все вопросы не имею, зато могу подсказать, как превратить процесс изготовления ножа в удовольствие.


Если вы горите желанием сделать нож своими руками, и у вас нет дорогого оборудования, то вот небольшой список материалов, которые могут пригодиться. Я понимаю, что это не самые лучшие материалы, но это работает, хотя может вызвать улыбку.


Кусок рессорной стали 5160 из магазина, примерно 1.80 фунта весом, или около этого. Отмерьте 7-8 дюймов длины от куска, или сколько решите, и берите новую пластину, а не старую автомобильную рессору.


Теперь отправляйтесь в магазин для столяров, и купите за 4 доллара дубовый брусок размером 1.4 х 2 х 3 дюйма
Затем в сварочном отделе купите медный пруток толщиной 1/8 дюйма за 1.50 доллара


-2 сверла 1/8 дюйма за 2 доллара


-2 напильника, один плоский, и один полукруглый - 7.50 доллара


-2 куска водостойкой наждачной бумаги номер 120 за 1 доллар


-2 куска водостойкой наждачной бумаги номер 240 за 1 доллар


Итого, вы потратили 19 долларов...


Когда будете подбирать стальную полосу в магазине, посмотрите, можно ли купить самую тонкую пластину из того, что у них есть. Мой магазин располагает материалом .212 толщиной и 1 1/2 шириной. Это довольно толстовато для маленького клинка, но все равно годится.
Для своего первого ножа выбирайте дизайн попроще. 3 - 3 1/2 дюйма будет подходящей длиной для клинка, потому что вам придется использовать напильники при обработке лезвия. Прямой клинок без выкрутасов легче обрабатывать, да и напильником проще работать по прямой плоскости.
Ручку для ножа тоже выбирайте несложную, без большого количества причудливых углублений под пальцы, и без гарды. Я забыл добавить к списку необходимых предметов еще пару вещей: дешевое зубило, и достаточно большую струбцину, которой вы будете прижимать нож к столу или скамье. Впрочем, если струбцины или скамьи нет, можно обойтись и без них. Эти покупки добавят еще примерно 10 долларов к общей сумме, но готов поспорить, что у вас уже есть некоторые из инструментов.
Еще вам нужна будет ручная электродрель. Возьмите ее у кого-нибудь на время, т.к. с ней ничего не случится - вы только просверлите несколько отверстий. Далее я буду использовать картинки, чтобы объяснять свои действия.
Силуэт ножа нарисован маркером, затем я сверлом 1/4 дюйма насверлил вокруг рисунка кучу дырок. Придется много поработать ножовкой по металлу вокруг всего этого.



Прикрутите нож к скамье, пню, или что у вас там есть, и с помощью ножовки удалите часть металла вокруг ручки. Делайте это так, чтобы потом напильником можно было рукоятке придать нужную форму. Это должно быть выполнено в первую очередь, потому что если удалите металл вокруг клинка, то потом не сможете его прикрепить к скамье. Рукоять обрабатывается в первую очередь! Как только она приобретет форму, удалите ненужный материал, прикрепите нож сквозь отверстия в рукояти, и принимайтесь за клинок.



ОК, я забыл добавить 1/4 дюймовое сверло к списку инструментов - допишите его тоже.
Итак, я обсверлил весь силуэт ножа - это здорово облегчит работу ножовочному полотну при его обпиливании. Затем я открутил заготовку от скамьи, и заново прикрепил ее так, чтобы удалить лишний металл с рукояти. Сверлом 1/8 были сделаны отверстия в рукояти под медные прутки, а сверлом 1/4 - чтобы ее можно было крепить к скамье, когда обрабатывается какая-то часть лезвия.
Потом я обпилил ручку, и добавил пару углублений под пальцы, чтобы она крепче держалась в руке. После этого я обработал напильником остальную часть силуэта, и обпилил скос - будьте терпеливы, т.к. работа напильником требует времени.



Хорошо, теперь у меня есть заготовка ножа, обпиленная ножовкой по металлу, и обработанная напильником. Это начинает приобретать форму.



Я отметил режущий край с помощью моего 1/4 дюймового сверла. Зачернил клинок маркером, а потом начал передвигать конец сверла по режущей кромке так, что появилась тонкая линия. Переверните нож, и повторите то же самое на другой стороне, получив две линии, на расстоянии примерно .025 к .030 друг от друга.
Если эти две линии получились слишком близко друг к другу, то снова отметьте нужное место маркером, возьмите сверло, и передвиньте его вверх или соответственно вниз, повторив все заново. Линии будут отстоять друг от друга примерно на 1/2 толщины пенсовой монеты.



Затем, с помощью подходящих шурупов для дерева, прикрутите нож к верху скамьи. Начинайте обрабатывать напильником плоскость клинка. Цель в том, чтобы соединить процарапанные линии и вершину режущей кромки ножа в одно и то же время. Это потребует много тяжелой упорной работы и терпения. И, может быть, несколько перерывов по дороге.





Чтобы помочь себе в обработке плоскости, я использовал маркер, и обтачивал очень медленно, пытаясь удержать напильник плоско. Маркер покажет вам неровности, которые надо сточить.



Попробуйте закрепить полоску наждачной бумаги на какой-нибудь недорогой основе, например, на шпателе для нанесения краски. Вначале я зачищал наждаком область, которую мы назвали углубление, с помощью плоской дощечки и бумаги номер 120. Потом я стал обрабатывать плоскость продольными движениями к концу клинка, пока все грубые царапины от напильника не исчезли. Это так же выравнивает плоскость.
Используйте немного мыла и воды, чтобы уберечь наждачную бумагу от загрязнения, а когда закончите работу, убедитесь, что вытерли нож насухо, иначе до завтра он поржавеет.



Начните обрабатывать наждачкой плоскость клинка и рукоять. Не удаляйте все огрехи, а только излишки, пока не получите немного голого металла - такая "суровость" придаст характер уже готовому ножу.
ОК, огонь зажжен. Я занялся этим на заднем дворе, в специально огороженном месте. Огонь пылает за оградой, и дует несильный ветерок, который помогает нашей работе. Нужно будет еще несколько вещей, чтобы работать с ножом дальше. Магнит я достал из игрушечной коробки моих мальчишек, а после борьбы с проблемой надежно/дешево пришел к следующему.
Взяв два куска 1/2 дюймовой квадратной трубы 3 фута длиной, я вставил в них концы рукояток старых плоскогубцев и сплющил металл по краю, чтобы закрепить соединение. И еще одна важная, необычайно секретная вещь, на которую я вам намекну: старые масляные фильтры, остающиеся после замены масла в автомобилях.
Суньте клинок в горячие угли. Ножу следует находиться там примерно 10 - 15 мин, в зависимости от того, как сильно разгорелись угли. Это ваш первый раз, поэтому вытаскивайте нож из огня на пару секунд каждые 2 - 3 минуты, смотрите на его цвет, и проверяйте режущий край магнитом.
Если сталь притягивается, значит нож еще не готов, суйте его обратно в огонь и грейте до вишнево-красного цвета. Постарайтесь не перегревать нож дольше, чем необходимо, поэтому проверяйте клинок каждую минуту - две, когда решите, что момент готовности уже близок.



Пришло время опустить нож в секретное масло. Магнит не притягивается, цвет стали хорош, и слюни текут от предвкушения.
Я закалял сталь, опуская в масло только 2/3 ножа. 2/3 клинка со стороны режущей кромки я держал в масле, пока не погасло пламя - около минуты - а потом медленно погрузил остальную часть ножа, пока он не погрузился полностью, и не перестал идти дым.
Когда мы вытаскиваем нож, он выглядит черным и противным. Я опустил его в сосуд с водой, пока он не остыл настолько, чтобы можно было взять его в руки.
Теперь вы спросите - этот нож действительно твердый? Ну что ж, давайте проверим. Возьмите напильник, и пройдитесь им по клинку, прикладывая под углом 30 градусов и прижимая деликатно, а не жестко. Напильник будет скользить по режущей кромке, пытаясь за нее зацепиться.
Если клинок слишком скользкий, вытрите его тряпкой, удаляя масло. Чтобы лучше очистить металл, можно использовать так же мыло и воду. Если напильник цепляется за нож, значит закалка не удалась, возвращайтесь к огню, и повторяйте все сначала.
Предположим, что клинок прошел пробу напильником, и закалился как следует. Теперь надо его отпустить, так как мы не хотим, чтобы лезвие или его кончик крошились. Напильники очень хрупкие, и наш нож сейчас тоже очень твердый и ломкий.
Разогрейте кухонную духовку до температуры 375 - 400 градусов. "Пеките" нож в духовке 45 минут, позвольте ему остыть до комнатной температуры, и снова суньте в духовку на 45 минут при той же температуре. Кстати, не забудьте смыть предварительно с ножа все масло, если не хотите закоптить весь дом. После отпуска стали можно очистить клинок. Беритесь снова за наждачную бумагу, и готовьтесь накладывать деревянные рукоятки на этого малыша.
Я поместил нож в тиски, и обрезал два куска для накладок на будущую рукоять. Положите нож ближе к верхнему краю бруска, тогда будет проще "привязаться" хотя бы к одному его краю.
У меня есть медные прутки, и я готов сделать следующий шаг. Просверлите для них отверстия в рукояти.



Я вставил все три стержня, и очертил контур ножа на дубовой плашке, определившись, где будет "лицо" бруска, когда я прикреплю эпоксидкой и медными прутьями дерево к стали. Это фото не очень хорошее, но, думаю, вы сможете увидеть нужный вид с черной полосой на ноже. Я отметил на древесине начало и конец этой линии, а потом соединил их дугой.



Левая щечка рукояти будет обработана и прикреплена, когда мы не сможем нарушить форму после того, как дерево приклеится к ножу.
Теперь карандашом надо сформировать левую часть рукояти, в основном ее перед.
Проверьте, достаточно ли хорошо подготовлена накладка, как она прилегает к металлу, и если надо, выгладьте ее на наждачной бумаге, чтобы плоскость была совершенной.
Соедините оба куска медными прутками, обпилите их и обработайте наждачной бумагой, пока накладки не станут зеркально подобными. Еще раз напоминаю о переднем крае! Потом проверьте их на ноже.

Теперь, если обе накладки достаточно хороши, и нет пустоты между ними и ножом, можно обрезать лишнюю длину прутьев, так, чтобы они были заподлицо с деревом. Тщательно очистите нож - там, где будет прилегать дерево. Мыло, горячая вода и старая зубная щетка, потом тщательно ополосните его и вытрите досуха. Если хотите, чтобы он был совершенно сухим, воспользуйтесь сушилкой для волос.

Я обрезал прутки, и зачистил наждачкой грани, чтобы потом не откалывались щепки. Потом эпоксидной смолой смазал внутренние части деревянных накладок, рукоять ножа и стержни, и соединил все вместе. Обернув все это четырьмя жирными резиновыми полосами (жирными - чтобы не прилипли), я оставил нож до высыхания, а потом удалил излишки выступившей смолы, и получил готовый нож.



                                                                                                                Автор: Скотт Джонс

Доработка китайских ножей

Никогда не понимал людей, которые за грибами отправляются без ножа... рвут руками, портят грибницы.
Нож в лесу и на рыбалке - всегда мой верный спутник.
Что греха таить, хорошо делают ножи китайцы, да и выбор на рынке на все случаи жизни. Металл клинка терпимый, ножи удобные, функциональные. Но... как всегда чего-то не хватает!
Согласитесь, при частом использовании ножа, особенно раскладного (механического или автоматического), винты разбалтываются, нож становится хлипким до неуправляемости. Неудобство еще и в том, что все китайские винты - шестигранники. Не носить же с собой еще и набор импортных отверток?!
Выход из положения прост: меняем все китайские винты на отечественные, обыкновенные или крестовые. Резьбу слегка смазываем любым лаком и ввинчиваем. Получается насмерть.
Кроме прочего в том же лесу нож носить все время в руке не совсем удобно.
Чтобы было более комфортно, я к рукояти ножа пристроил небольшую бечевочку с металлическим кольцом (взял от старого женского зонта).
Таким образом стало возможно при транспортировке приторочить нож к брючной петле или ремню, а в лесу его можно носить просто на запястье, что высвобождает руку и не требует при необходимости в очередной раз шарить в кармане в поисках ножа.
И последняя доработка - магнит на петле. Это было введено мною для рыболовных целей. Очень удобно "ловить" упавшие металлические предметы (крючки) в густой траве.
Магнит взял мощный кольцевой, который (их там пара) вытащил из сгоревшего CD-ROM-а. Вот и все доработки, собственно. Смотрите фото, на них все понятно!






                                                                                                           Автор: Владимир Мао

ЛОВИМ НА ......МОРКОВКУ!!!

Вот такая вот блесна!!!

УДАЧИ В ВАШИХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ!

САМОДЕЛЬНЫЙ СКЛАДНОЙ ЖЕСТКИЙ ПОЛ (ПАЙОЛ) ДЛЯ РЕЗИНОВОЙ ЛОДКИ

Давно хотел купить лодку, в которой спокойно можно стоя одному - вдвоем, покидать спиннинг, и желательно стоя. Конечно идеально - это легкая ПВХ лодка Мнев или аналогичная, но денег в обрез. Поэтому, пересмотрев несколько сайтов и каталогов, остановился на Ярославской Веге 3. Вообще, она четырехместная, но это если только сидя и не шевелясь. Комфортно себя со снастями там чувствуют себя два человека. Три надувных объема - пол и два баллона (передняя часть и задняя). Для того чтобы нормально ловить стоя было решено сделать жесткий пол. Ниже описана конструкция, которой сам пользуюсь уже три года без всяких проблем. У нее есть свои преимущества и недостатки, но дело она свое делает исправно.


Для изготовления пола я использовал фанеру, толщиной 10 мм. Это чуть толще, чем штатные сиденья этой лодки. Для удобства установки и транспортировки пол будет из двух складных частей. Каждая из частей имеет форму внутренних контуров лодки. Естественно, для защиты от влаги каждый элемент пола проходит специальную обработку. Я применил трехкратную пропитку олифой, а затем покраску эмалью. К этому этапу изготовления лодки необходимо отнестись очень ответственно. Обидно будет, когда через год фанера набухнет и будет крошиться. Необходимо следить и за тем, чтобы не было острых кромок и заусенцев, способных повредить лодку.





В качестве шарнира можно применить любые металлические петли, продающиеся в хозмагах. Я поставил по два на сторону. Крепил заклепками. Между шляпкой и фанерой проложил латунную шайбу. (см. рис. Б). На втором "суставе" шарниры необходимо поставить с другой стороны, чтобы удобнее было складывать пол. (см. рис. Г и Д). Для того чтобы не повредить металлическими узлами резиновую ткань лодки я наклеил со стороны петли кусок кирзовой ткани и дополнительно скрепил скобами, для надежности. При складывании пола они не мешают, а при разложенном позволяют также не пораниться о петли (см. рис. А). Аналогично, для защиты лодки я приклеил такие же кирзовые накладки и на торцы пола (см. рис. В). Клеил обычным клем Момент.
Устанавливается пол на разложенной, но не накачанной лодке. После того как лодка будет полностью накачана - баллоны бортов и пола создадут дополнительный распор и пол не будет играть под ногами, являясь одним целым.
Он также будет работать как защита от упавших крючков и приманок. Из недостатков - это увеличившийся вес в сборе и дополнительное место в багажнике автомобиля.
Related Posts with Thumbnails