"ЧЕБУРАШКИ"

Круглый груз с проволочными петлями, или "чебурашка", давно завоевал популярность среди спиннингистов, заметно потеснив различные джиг-головки. Причина в том, что подвижный монтаж приманки на грузе с помощью заводного кольца или застежки, большинство джиговиков считает наиболее совершенным на сегодняшний день. Но речь пойдет не о достоинствах монтажа, а о грузиле-"чебурашке", точнее, о его изготовлении. Конечно, перед спиннингистами, которые ловят на джиг от случая к случаю, этот вопрос не стоит: десяток-другой грузил проще купить в магазине. Но многих из тех, для кого джиг - основной вид спиннинга, время от времени - после подсчета "боевых потерь" - посещает мысль: а не начать ли делать грузила самому? И дело не только в том, что за рыбалку можно потерять не один десяток грузил: иногда в продаже просто нет нужных грузил. А сделать вполне рабочие грузила не так и сложно. Для их изготовления требуется, в общем, немного - свинец, проволока, форма для отливки, возможность расплавить свинец и хорошо проветриваемое место для работы.
  Грузила лучше лить из "чистого" свинца. "Аккумуляторный", помимо того, что содержит ядовитые присадки, в частности, сурьму, отличается меньшим удельным весом, поэтому, при одинаковом диаметре, грузила из аккумуляторного свинца получаются легче.
  Петли предпочтительнее делать из "нержавейки". Петли, скажем, из медной проволоки не ржавеют, но легко деформируются. Диаметр проволоки зависит, в основном, от веса грузил: чем больше и тяжелее, тем толще берется проволока. Обычно используется от 0,5 до 0,8 мм.
  Следующий вопрос - во что лить. Сейчас продаются металлические формы. Они достаточно хорошо сделаны и удобны в работе, но стоят, как правило, от 1500 рублей. Покупать их имеет смысл, скорее, в том случае, если есть желание открыть небольшую литейную мастерскую. Но если речь идет о сотне-другой грузил, то вполне сойдут и самодельные гипсовые формы. Для изготовления формы нужна модель отливки. Моделью может служить готовое грузило, хотя здесь есть одна сложность. Дело в том, что отливки получаются хорошего качества только в том случае, когда проволочные петли точно ложатся на свои места, и половинки литьевой формы плотно прилегают поверхностями разъема. Если проволочные петли где-то выступают, мешая плотному прилеганию, то отливки получаются с большим облоем, который придется потом удалять. Поэтому, когда моделью служит готовое грузило, проволочные петли необходимо делать точно такие же по форме и размеру, как у образца. Чтобы не заниматься подгонкой петель, вместо готового грузила в качестве модели можно использовать пластилиновый шарик, вставив в него проволочную петлю из числа заготовленных. Сделать однотипные проволочные петли позволяет простое приспособление: деревянный брусок с тремя гвоздиками, шляпки которых откушены после забивания (Фото 1).

Диаметр гвоздиков - обычно 2-2,5 мм - подбирается в зависимости от размера грузила. Проволока обвивается вокруг гвоздиков, и концы отрезка скручиваются плоскогубцами - именно скручиваются, а не загибаются (Фото 2, 3).

Скрутка позволяет не беспокоиться о том, что под нагрузкой конец проволочной петли "выползет" из свинца, что иногда случается на покупных грузилах (Фото 4).

Отливать гипсовую форму можно, например, в спичечном коробке, точнее, в его внутренней части. Чтобы картон легко отошел от гипса, внутреннюю поверхность коробка надо смазать вазелином или любой технической смазкой. Перед заливкой разведенного гипса, необходимо вставить направляющие, длиной примерно в полторы высоты спичечного коробка, которые обеспечат точное совмещение половинок формы. Для направляющих подходят обрубленные гвозди или длинные заклепки, торцы которых надо слегка закруглить.
  Когда все подготовлено, можно разводить гипс. Вода добавляется при постоянном помешивании до получения однородной массы, похожей на среднюю по густоте сметану. На один спичечный коробок идет примерно столовая ложка гипса "с верхом". Разводить больше гипса не имеет смысла - полученную смесь надо использовать сразу: минуты через 3-4 гипс начинает терять текучесть, а спустя еще несколько минут - затвердевает.
  Залив разведенный гипс в спичечный коробок, надо выровнять поверхность. После этого по центру формы погружаем в гипс модель отливки, предварительно смазанную вазелином или технической смазкой. Модель погружаем ровно наполовину и так, чтобы плоскость петель была параллельна поверхности формы: они также должны погрузиться на половину диаметра проволоки. Затем у противоположных углов формы ставим направляющие: они должны стоять строго вертикально и не доходить до дна коробка.
   После того, как гипс схватился, но не затвердел полностью, поверхность формы можно подравнять, например, ножом. Подождав еще минут 30-40, пока гипс затвердеет, приступаем к изготовлению второй половинки формы. Снова разводим гипс, заливаем в спичечный коробок "с горкой" и накладываем сверху первую половинку формы с моделью и направляющими, конечно, смазав их перед этим тонким слоем вазелина. Края коробков должны совпасть. Выступившие в стороны излишки гипса лучше удалить ножом позже, когда гипс схватится. Подождав, пока вторая половина формы затвердеет, осторожно отделяем спичечные коробки.
  Когда форма подсохнет, ее надо разделить (Фото 5). Как правило, если направляющие выставлены вертикально, а поверхность первой половины достаточно хорошо промазана вазелином, разделение проходит легко. Затем очень осторожно удаляем модель отливки и даем половинкам формы полностью высохнуть. На это уходит не менее суток: чем ниже температура и выше влажность в помещении, тем дольше сохнет гипсовая отливка. Сушка около открытого огня может ослабить форму. Нельзя использовать плохо просохшую форму: выделившийся водяной пар может ее разорвать, и расплавленный свинец брызнет в стороны.

   Когда половинки формы окончательно высохнут, надо сделать литок - отверстие дли заливки свинца. Диаметр литка - 3- 5 мм: чем больше груз, тем больше и литок. Отверстие легко проделать сверлом, просто вращая его пальцами. Верхнюю часть литка растачиваем на конус сверлом большего диаметра (Фото 6). При достаточно широком литке, отверстий для отвода газов из формы обычно не требуется.

   Если специального тигля нет, то свинец можно плавить, например, в старом половнике, маленькой кастрюльке с длинной ручкой, но не в консервной банке с пропаянными швами, которые расходятся при нагревании. Литье свинца - дело не вполне безопасное и вредное, требующее определенных мер предосторожности. Если литье проходит в помещении, надо открыть окно, включить вытяжку. Одежда должна быть плотной, способной предохранить от случайного попадания брызг расплавленного металла. Форму и емкость с расплавленным свинцом ставят на теплостойкую подставку. Сложенные половинки формы надо обязательно скрепить, иначе расплавленный свинец, даже при очень плотном соединении, может их раздвинуть. Сжать форму можно, например, металлическим пружинным зажимом-прищепкой; снимать его надо не раньше, чем металл затвердеет (Фото 7).

  Хорошие отливки выходят только в достаточно прогретой форме. Специально греть гипсовую отливку не стоит - проще выполнить несколько пробных отливок, не вкладывая проволочные петли. Залив свинец в форму, надо подождать секунд 10-15, потом открыть ее и извлечь отливку, например, плоскогубцами с длинными кончиками. Если свинец заполняет форму не полностью, то стоит сделать от верхней части отливки газоотводные канавки, идущие по плоскости разъема литьевой формы наружу. Получив отливку полного объема с ровной поверхностью, вкладываем проволочную петельку (Фото 8) и, пока форма не остыла, отливаем "чебурашку". И так - пока не получим нужное количество грузил.

   Облои на отливках легко убрать с помощью острых бокорезов, ими же откусываем литок (Фото 9).

    Как правило, грузила отлитые в хорошей форме не требуют дополнительной обработки (Фото 10). Гипсовые формы, несмотря на свою хрупкость, выдерживают сто и более отливок.

Николай Чевтайкин,

Газета "Рыбак-Рыбака" №25 (июнь 2005 г.)